ISO值：
在傳統相機和數碼相機裏麵都有這個設置，它是膠片或CCD感光能力的大小。普通家用的膠片一般ISO值是100，這好像一個標準值一樣，在這個值下麵，我們基本可以實現各種場合的曝光正確，建議初學的朋友可以使用這個值來進行操作。如果低於100，比如50或更低，那麼畫麵質量將有所提高，畫麵更細膩，適合於拍攝人像或風光靜物等場景，層次非常豐富。低感光度帶來的影響是造成感光時間加長，這就不得不使用放大光圈或者放慢快門來補充曝光，以達到正確的畫麵要求。如果感光度值高於100，比如200，400或更高，那麼，膠片畫麵的顆粒感就會增強，CCD畫麵就有噪點產生，它的好處在於可以選擇更快的快門速度或者更小的光圈，這樣通過縮小進光量來達到正確曝光。這種方式比較適合抓拍運動場麵或者動態景物，合理運用可以產生比較特殊的效果。在比較暗的環境下麵，提高感光度值也是一個好辦法。
光圈：
鏡頭的通光量有光圈的控製作用，通常鏡頭光圈越大（F值越小），通過的光亮就越多，大光圈帶來的特點就是能夠獲得很淺的景深，就是那種主體清晰，前後景模糊的效果，這個手段經常被用在人像攝影當中，能夠突出主體。當然，大光圈下麵的聚焦一定要保持準確，否則比較淺的景深很容易照成焦點的偏差。光圈越小（F值越大），通過的光亮就越少，在小光圈下麵可以獲得比較長的景深，這樣比較適合表現寬廣的風光或者環境，清晰度範圍很大。
快門：
配合光圈的變化，可以調整快門的速度來實現正確曝光，快門就是曝光時間的長短，比如你的光圈確定為F8，那麼快門越快，進來的光亮就越少，快門越慢就進光更多，快速的快門可以把運動瞬間凝結在底片或者CCD上，比如噴湧的瀑布，在陽光下凝結成晶瑩剔透的水珠。如果放慢快門速度，那麼，主體不動是清晰的，背景的人群就會變成模糊的運動效果，畫麵的生動性加強。
光圈和快門的關係：
當一個景物的正確曝光確定以後，你可以變換不同的曝光組合來達到不同的效果，比如：一個場景在ISO100下麵的正確曝光值是F8,1/125,那麼，你可以選擇F5.6,1/250---F11,1/60等等很多種組合，來控製畫麵的表現方式，這裏麵就是一個攝影常用的規律“倒易率”－－就是要保證曝光量的正確，可以放大一擋光圈，同時提高一擋快門，或者縮小一擋光圈，同時放慢一擋快門。這是一種此消彼長的關係，放大或縮小幾檔光圈，就要相應的加快或放慢幾檔快門。這樣才能維持曝光總量的正確，保證畫麵質量，而畫麵效果就是通過不斷變換光圈和快門的組合來達到的。當然，這種倒易率也有失效的時候比如拍攝月夜星空，等等特別的環境，這裏就不是簡單的倒易率能解決了，更多依靠攝影者的經驗和技巧，這是需要實踐來總結的。
ISO值的運用：
ISO值可以控製曝光量，通常增加一擋ISO值，光圈就可以獲得一擋縮小，或者快門獲得一擋加快，反之亦然。這也是需要根據畫麵效果的要求來調整的。當然在一般數碼相機來說，高ISO會帶來更高的穩定性和感光度，但是這也不可避免的造成成象效果的降低，比如在ISO64拍攝和ISO200拍攝的同一張樣片來看，ISO的畫麵幾乎肯定的是比後者要幹淨，噪點也要降低不少，所以在使用一般DC的人們，在光線不太好的狀態下，推薦使用腳架而不是一味的提高ISO來提高穩定性！
(ISO64 100%截圖)(ISO200 100%截圖)
