今天為愛好攝影的朋友們介紹風光攝影曝光技巧，大家平時拍攝出來的風景照要不就是太亮或是太暗，下麵就為大家揭開曝光與測光係統的奧秘。希望對大家有所幫助。
相機的內置測光係統能夠為我搞定一切，所以我按照相機提供的曝光參數來拍攝就好了，難道不是這樣的嗎？
光圈、快門速度和ISO值是決定曝光的三大要素，而相機中的測光係統則將它們彼此匹配。相機的測光係統隻是簡單地測量由被攝場景中反射出來的光線總量，即“反射測光”，然後，相機會根據該測光值確定一組曝光參數，以獲得較為平衡的曝光。你可以選擇全自動模式，讓光圈、快門速度和ISO值全部由相機來決定。或者你也可以手動完成這組參數的設置。
好吧，反射測光……對此我需要擔心些什麼嗎？
是的，因為在測光過程中，有很多情況都會導致測量誤差。大多數相機的測光係統確定“平衡的”曝光的準則，是讓整個場景中盡可能多的區域都呈18%的中性灰。之所以會這樣，是因為一般來說，大部分場景都會將入射光的18%反射出去。對於很多場景而言，這種默認的準則的確能收到良好的效果——比如藍天下青翠的草地。但事實上，我們的現實世界並不全是由中間調組成的。陰暗的森林，明亮的雪景，以及白色的天空，等等，這些都會對現有的測光係統造成困擾。這也就是為什麼我們常常會遇到曝光問題，而導致照片看起來太暗或者太亮。
那麼，相機的測光係統並不“知道”它所麵對的拍攝對象是什麼樣的，對嗎？
問題在於畫麵中某個亮度區域所占的比例。如果你所拍攝的是雪地裏的一隻天鵝，或者鬆林中的一棵樹，這對於測光係統來說，處理起來與普通的場景並無大異——它仍然想要讓全部場景的曝光盡可能接近18%的中性灰調。用雪地中的天鵝作為例子 ：由於是白色背景加上白色主體，這個場景非常明亮，會有大量的反射光進入鏡頭。但是相機的測光係統並不能意識到這一點，它仍然會認定，這個場景本身應該是中間調的，隻不過被極為明亮的光線照射著。這樣一來，它就會做出降低曝光的決定，以使得“被照得太亮的中間調”場景呈現為接近18%的中性灰。結果，照片就會因此欠曝，雪地看起來會是灰色的。而如果場景是幾乎全暗的，也會發生類似的情況，比如我們之前提到的森林的例子 ：這樣的場景反射光很少，所以測光係統仍然將它當做中間調場景來處理——隻不過照在這一場景上的光線比較弱。於是測光係統增加曝光，讓畫麵的整體明度提高至18%的灰。而最終的結果，就是讓照片過曝，樹木看起來很蒼白。
那麼，應該如何應對這些曝光錯誤呢？
這時，就是曝光補償出場的時候了。按下帶有“+/-”標誌的曝光補償按鈕，同時向左或向右撥動相機的控製撥盤，就能對測光係統所選擇的曝光進行修正。
在相機的取景器和顯示屏（機頂液晶屏或機背顯示屏）上，都有電子模擬曝光顯示，即一條直線，等分為多個擋。在直線的中點有一個標誌，該點位置即代表相機測光係統認為“正確”的曝光。在使用曝光補償時，在撥動撥盤調節補償值的同時，你會看到電子模擬曝光顯示上的指示標誌會隨之正向或負向移動。當它向“+”號標誌的方向移動時，照片會變亮 ；反向撥動撥盤，指示標誌則會向“-”號標誌移動，讓照片變暗。
在從光學取景器中觀察場景時，你無法直接看到這種調整對於畫麵效果的影響。但是，如果你使用的是即時取景模式，或者電子取景器（EVF），就能夠實時觀察到曝光補償的效果。具體需要應用多少數量的補償，這是由多個因素共同決定的，比如拍攝對象的色調，光線條件，以及所使用的測光模式（見下）。
什麼是測光模式？
大部分的數碼單反相機都提供以下三種基本的測光模式 ：分區測光，中央重點測光，點測光（這三種模式在不同的相機上會有不同的名字）。這幾種測光模式，都會以不同的比例對場景中的某些區域有所側重，因此使得相機的曝光結果產生某種傾向性。如果想對畫麵中的某個位置進行精確的測光，點測光模式是最佳選擇。顧名思義，它隻對畫麵中某個很小麵積的區域進行測光（一般而言，點測光的目標區域是視野的正中心，但是很多相機也允許將當前處於激活狀態的自動對焦點作為測光點）。
中央重點測光模式是一種繼承自膠片相機的測光模式。雖然它會對整體畫麵進行測光，但它同時會默認，拍攝主體的位置是靠近畫麵中心的，因此它會將測光的重點區域放在中心區。而當今的單反相機更是擁有了智能化的分區測光或多點測光係統（如佳能的評價測光模式，以及尼康的矩陣測光模式），這些係統會將畫麵分為多個區域，並對這些區域的亮度進行分別測量，最後，係統會對各區的測光結果進行分析和整合，然後再應用到曝光上。
當你半按快門時，不僅僅是反射光的數量，還有很多其他的因素也會被相機識別、測量並進行綜合計算 ：自動對焦點的位置、拍攝主體的大小和距離、場景的色彩以及是否存在逆光等等。
我該應用多少曝光補償值？
分區測光模式帶來的一個問題便是，在相機顯示最終的曝光參數建議時，你不知道相機係統是否已經做出了相應的調節、這些調節的程度是多少。讓我們再次回到雪地天鵝的場景 ：此時，先進的分區測光係統可能已經識別出來，它所麵對的是一片白茫茫的場景，於是它直接決定增加曝光，以保證畫麵是明亮、雪白的。
但是，如果你並不了解這一點，因而仍然使用了正值的曝光補償（因為你以為，相機的測光係統會把雪景當做18%灰度來處理），那麼照片就會過曝。但是，相機也可能並沒有增加足夠的曝光量，那麼，這時如果你沒有應用任何正值的曝光補償，就可能讓照片欠曝。這就需要你多多熟悉你的相機的“習性”，了解它的分區測光係統在不同的場景、不同的光線條件下，一般是如何反應的，是否有某種傾向性。這樣，你便可以事先估測，當前的場景是否會讓測光係統“失策”。
如果一個場景中既有中間調，又有明亮的高光，還有非常暗的陰影，我該如何曝光呢？
這個問題的解決方式並不止一種，但是有一點是確定無疑的 ：一片死白、全無細節的過曝高光非常難看，而且會對畫麵整體效果造成幹擾。而對於陰影部分，即使有些欠曝了，仍然能在後期處理的過程中挽回非常多的細節。
因此，我們一般遵循“保證高光部分正確曝光”的原則。也就是說我們需要保證，照片曝光直方圖的右側不能出現“修剪”（超過直方圖顯示範圍）。相信我們吧，“死黑”的陰影可沒有“死白”的高光那麼糟糕。
測光
在正式拍攝之前對場景的光線進行測定，我們稱之為測光。輕輕半按快門按鈕，就會激活相機的內置測光係統，它會為我們提供一個建議的光圈快門組合，這一參數組合將被顯示在取景器中，或是即時取景模式下的顯示屏上。
雖然，你可以使用分區測光模式對整個場景進行測光，但是在複雜的光線條件下，最好還是使用點測光模式，直接對焦點所在的位置，或是另一個與之受光情況相同的位置進行測光。然後，你可以按住自動曝光鎖定按鈕（AE-L）鎖定這一曝光參數，或者換用手動曝光模式，後者對於風光攝影更為適宜。
這樣，你可以重新構圖，並再次對曝光進行微調優化，而不必受到相機係統的影響。
在弱光環境下，即使是最優秀的分區測光係統也可能判斷失誤。為了解決這一問題，你可以多拍幾張試驗照片，必要時應用不同的曝光補償，使其增曝或減曝。此外，也可以使用點測光模式來獲得更加精確的結果。如果對上圖所示的各點進行點測光，你將得到相近的測光結果，從而更有針對性地應用曝光補償。
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詳解直方圖
相機的直方圖為我們提供了關於曝光情況最可靠的指示。它描繪出了一張照片中所有影調的分布情況——從最左側的陰影直到最右側的高光。你所拍攝的每幅畫麵都是不同影調的混合，而直方圖的形狀正是其忠實的反映。一個由中間調主導的場景——比如一座被青山環抱的教堂，其直方圖的中間段就會出現一座“山峰”；而在明亮晨光的背景下、樹木的剪影，這樣一幅畫麵的直方圖，就會呈現中間段平緩而較淺、左右兩側兀然高聳的形態，因為這一場景幾乎隻包含了暗調和高光。如果直方圖的信息峰超過了最大顯示範圍的邊框，就被稱之為“修剪”，這也就意味著該照片這部分的畫麵細節信息被丟失了。
相機的內置測光係統試圖將這幅明亮的場景呈現為中間灰調，所以直方圖的峰值主要集中在中段。
在以正值曝光補償進行增曝後，場景的亮度被修正了，直方圖的峰值發生了右移（變亮）。
此處，測光係統再次想要把本來較暗的場景按照中間灰調來呈現，所以原本應該維持陰影狀態的部分變得太亮了，出現過曝。
在以負值的曝光補償進行減曝之後，畫麵被還原為比較自然的、較暗的狀態，直方圖的峰值向左側移動（變暗）。
手動曝光
如果使用相機的手動曝光模式，那麼你就成為了整個曝光程序的控製者。測光係統仍然是處於激活狀態的，它會通過取景器以及顯示屏上的電子模擬曝光顯示來對當前的曝光設置做出反饋。
電子模擬曝光顯示的指示線中點，代表了對於中間調的正確曝光，其左右兩側各三擋，也屬於這一曝光範圍之內。曝光指示標誌會在指示線上左右移動，如此來顯示，根據其測光結果，拍攝主體的受光情況與中間調之間的差距為多少。請注意，這裏的“中間調”隻是相機根據自己的測光結果來確定的，相機係統並不知道，你真正指向的物體是什麼。
將鏡頭對準中間調的區域，曝光指示標誌應該位於指示線中點附近的位置。如果不是這樣，那麼就要相應地調節曝光參數。
