選購照相機要注意哪些方麵
一般來說，照相器材商店所售照相機，均在出廠時經過檢驗，可以放心使用。但這也和其他商品一樣，難免不出現疏漏和質量上的差別，仍宜進行挑選。選購時，可注意以下幾個方麵。
外表
要清潔美觀，電鍍明亮，漆麵光滑均勻，裝飾花皮粘貼牢固平整，後蓋接縫嚴密，不能稍有陳舊感覺。打開後蓋，內壁漆麵應烏黑，不允許有任何光澤。
鏡頭
不應有任何塵埃、油漬、指印、黴斑和劃痕，直觀應像觀察清澈的水底，深沉而無任何反光。優良的光學玻璃難免會產生氣泡，隻要不大或不靠近中央，並不影響質量。鏡頭的鍍膜，以多層的為好。
光圈快門
轉動調節環或盤時，應輕鬆平滑（不能鬆動），不宜過緊。將快門撥至Ｂ，打開後蓋，然後將鏡頭對著亮處，一麵用手按住快門鈕一麵轉動光圈環，觀察光圈的變化，應該平穩均勻。再逐一變換快門速度按動快門鈕，一麵觀察開合的速度變化，一麵細聽聲音的長短，應有一定的差別。
取景器
應明亮清潔，所見景物鮮明清晰，取景器內的測距色點或小圈，應明顯可辨，調焦環在無限遠處時，影像應重合在一起。
此外，尚需檢查自拍機，自拍走時宜在１０秒左右，動作應平穩。有測光裝置的，對著不同明暗的環境，指示應有變化。可裝卸鏡頭的，應注意卡口鬆緊，不能過鬆過緊。
最後，可裝上膠卷（或以廢片代替），檢查卷片機構和計數器。卷片時要感覺靈活平穩，計數器應按順序跳動，不能有漏跳或連跳現象。
如何選購閃光燈
自從小型電子閃光燈大量問世以來，由於它具有使用輕便、價格比較低廉、又有足夠的發光強度等許多優點，已成為業餘攝影愛好者普遍使用的一種人造光源，給各類攝影帶來很大方便。但是，由於市上閃光燈的品種很多，效能也有很大差異，選配時也宜作一些考慮。
首先宜考慮閃光燈的指數。指數是閃光燈的性能指標，表示閃光燈發光能量的大小，指數越大，閃光越強。為了能適應多種拍攝環境，最好選配指數大些的。當然，指數越大，閃光燈的體積、耗電量和價格等也會相應增加，但這並不會給攝影者帶來過多的負擔，若與它的功能相比，還是值得的。
其次要看它的性能。閃光燈有專用的和通用的兩種：專用的隻要將閃光燈插上，便可由照相機電腦控製，在一定範圍內自動選擇同步快門，調整閃光強度，進行不同曝光；通用的須根據不同的拍攝距離按燈上的表格調整光圈，才能正確曝光。專用閃光燈隻能用於ＴＴＬ測光的照相機。隻要看照相機閃光燈插座上的“熱靴”，如果上麵不止一個接點，便是這類相機，即可配用，以選配這類閃光燈為好。對隻有一個接點或隻有閃光插口的照相機，就隻能使用通用的了。當然，通用的也有手動和自動兩種，可根據需要選配。
購買照相機應注意什麼
準備購買照相機的人常常麵臨如何選型的問題，一般來說應該根據自己的愛好首先確定使用哪種規格的膠，然後再根據經濟情況選擇照相機的檔次和具體型號。
普及型１３５照相機從三十多元的紅梅牌到一百多元的海鷗（鳳凰）２０５，花色品種很多，與所付費用相比，質量是很不錯的。
常見的中檔１３５相機，大多是單鏡頭反光照相機，其中國內產品有珠江Ｓ－２０１、海鷗ＤＦ－１、孔雀ＤＦ－１，這類國產照相機隻要快門和自拍機沒有出問題，一般質量還算可以。
近年來在國際市場上，單鏡頭反光照相機一直處於滯銷狀態，原因是照相機的普及麵已經遠遠超出了攝影愛好者的範圍，在使用者當中有很多人從來沒有想過要更換鏡頭，也不準備使用接圈或近攝鏡翻拍，隻是希望能以最簡單最可靠的方法拍攝出色彩豔麗、線條清晰的照片，他們認為沒有必要為了“神氣”、“好看”而去購買笨重的單鏡頭反光照相機。於是全自動曝光的“傻瓜”相機紛紛應運而生。在國外雖然“傻瓜”相機與普通單鏡頭反光照相機的售價相差無幾，但銷量卻與日俱增。因為用它拍片成功率極高，能使初學者即刻感受到攝影的樂趣。它的體積小巧便於攜帶，能在緊急情況下迅速抓拍到清晰的影像，因此一些新聞記者也常常把它帶在身上。此外，有些“傻瓜”相機還能夠自動調焦、自動卷片、自動閃光、自動倒片，並且帶有電子表，除顯示日期、時間以外還能把這些資料或編號直接印在底片上，幾乎真正做到了“全自動”。
最後，如果你決定購買自動曝光的單鏡頭反光照相機，勸你在選型的時候要把價格昂貴的專用閃光燈也考慮在內，並要注意在市場上能否買到它，否則照相機的功能就不能充分發揮。
存放照相機應該注意什麼
長期存放照相機，一定要把機內電池取出來，以防電池流湯腐蝕機體。快門、自拍機、計數器和反光鏡必須釋放使其複位，有內測光裝置的照相機還要把鏡頭光圈開到最大，使測光撥杆放鬆，以免拉簧彈性下降。
存放照相機還要注意防潮、防黴，特別是在南方梅雨季節裏，氣溫較高、濕度很大，容易滋生黴菌，存放以前要先把皮套、機身和鏡頭上的指紋、灰塵擦拭幹淨，１３５照相機要特別注意取景目鏡、機身後蓋和皮套後背，因為取景時攝影者的睫毛、眼框和鼻子會接觸這些地方，留下一些油跡。一旦溫濕度適合，黴菌就會首先在這些地方繁殖起來。切記：照相機的皮套要與機身、鏡頭分開存放，因為皮套（特別是真皮製品）更容易吸濕、長黴。在潮濕的環境中最好使用幹燥箱， 但市場上出售的進口幹燥箱， 雖然號稱“外（殼）強（硬）中（間）幹（燥）”，但畢竟是用塑料製成的，而且標價甚高。如果自己製作幹燥箱，隻要找一個大號餅幹鐵筒，把泡沫塑料圍成圓筒，墊上底，再做一個補蓋，外包尼龍綢放在鐵筒內。把變色矽膠顆粒裝進四個小布袋，放在鐵筒四角與泡沫塑料之間的夾層裏，一個很實用的幹燥箱就做好了。深藍色的變色矽膠極易吸收水分，會漸漸變成粉紅色，這時就要把布袋取出來，用電吹風把它烘幹，也可以把蛇皮台燈或床頭燈的燈罩翻轉過來，口朝上，把矽膠倒在燈罩裏烤幹，使其恢複深藍色。
照相機應該如何保護
為了保護鏡頭，平時應把無色透明、濾除紫外線的ＵＶ鏡或淺粉色的天光鏡（ＳＫＹＬＩＧＨＴ １Ｂ）擰在鏡頭上，這兩種濾光鏡不影響曝光量，既可以防止風沙雨雪，還能在輕微碰撞中起減震的作用。
在寒冷的冬天，如果長時間在室外停留，拍攝之後應隨時把照相機放在大衣裏麵，這樣就不至於使機內電池的溫度降得太低，可以充分利用電池的能量。由室外進入室內拍攝時，可以把手焐在鏡頭蓋上，使鏡片及時預熱，這樣就不會出現“哈氣”，如果萬一蒙上“哈氣”，切不可匆匆擦掉，否則就會擦出花道兒，隻要稍等片刻，這層霧氣就會自然消退。
國產鏡間快門上緊之後最好不要再改變快門擋位，否則容易造成損壞。如需改變擋位，有多次曝光裝置或快門與卷片裝置不聯動的照相機，可以蓋上鏡頭蓋按下快門，調整曝光時間以後再把快門上緊。
在更換膠卷的時候，單鏡頭反光照相機應該把光圈開到最大，這樣在按下快門卷過片頭的時候，光圈就不再隨之收縮、擴大，因而可以減少不必要的磨損。此外還應該把相機背帶纏在手腕上，這樣可以防止照相機意外跌落，也可以更輕鬆地持握相機，避免在忙亂中過於緊張而誤觸快門簾幕。某單位在短短兩個月間，竟連續出現用手指按壞尼康ＦＥ２和尼康ＦＭ２鈦質簾幕快門的情況，因此在更換膠卷時千萬不要大意。
很多書刊都告誡攝影者：直射的太陽光會燒壞快門簾布。但是經過筆者多次試驗，發現隻要使用得法，燒毀簾布的可能性極小。因為現代照相機的非金屬簾幕都塗有耐熱抗老化的橡膠塗層，在室 外攝影時，光圈一般處於中等偏小的擋位上（例如Ｆ５．６—Ｆ１１），大部分光線都被光圈阻擋，使陽光中的紅外線威力大減。筆者使用焦距５０毫米的標準鏡頭，光圈開到Ｆ５．６，在北京地區夏天最強的直射陽光下連續曝曬了五個小時，也沒有把供試驗用的普通黑色織物燒壞。單鏡頭反光照相機的自動光圈雖然經常處於全開狀態，但由於有反光鏡的遮擋，陽光也不會照到簾幕上。有人擔心陽光會透過反光鏡邊緣的縫隙照射簾幕，實際上各照相機製造廠為使取景畫麵更加完整，近年來競相增大反光鏡的麵積，因反光鏡邊緣漏光而燒毀簾布的現象已被杜絕。
請注意：現代照相機並非不怕酷曬，陽光曝曬會使測光係統產生無法挽回的損壞！因為無論是磷砷化镓、藍矽光電管還是硫化鎘光敏電阻，長時間受強光照射都會使靈敏度大大下降。因此拍攝之後應該及時蓋好鏡頭蓋。
照相機使用之後，在裝入皮套時，必須把鏡頭的拍攝距離調至無限遠，這時鏡頭筒收縮得最短。照相機皮套一般分為機身後套和鏡頭前套兩部分，攝影時要摘下前，以免擋住鏡頭的視線。當鏡頭裝上遮光罩，或換用長焦、變焦鏡頭，特別是安裝閃光燈以後就無法使用鏡頭前套。因此一個設計合理的攝影包比皮套更為實用。攝影包應該用不透水的材料（如人造革等）製作，顏色最好淺一些（例如鮮紅、桔黃、明黃、白色）這樣能有效地反射陽光中的紅外線，以免包內溫度升得太高。包內的減震襯墊應選用以尼龍綢包裹的泡沫塑料，既光滑、柔軟又不掉毛。摘下前套的照相機可直接入在攝影包裏，以便隨時取出來拍攝。
怎樣擦拭鏡頭與機身
許多人在購置照相機的同時都喜歡“配套”購買鏡頭紙或鹿皮，總想把新相機擦得一塵不染。這樣左擦右抹，等到發現鏡頭鍍膜層被磨烏、鏡麵劃出道子的時候已悔之晚矣。
用嘴往鏡片上哈氣、吹灰塵，會把唾液帶到鏡頭上腐蝕鏡片，使用鏡頭紙或鹿皮幹擦鏡片則容易劃傷鏡頭，特別是鏡頭紙啟封以後，本該抽取一張卷成小卷並從中間撕斷，利用斷麵自然形成的“毛刷”刷掉鏡頭上的灰塵，其餘的鏡頭紙應密封起來避免落上灰塵。否則，用不清潔的鏡頭紙擦鏡頭，等於在用砂子研磨鏡片。此外鏡頭紙和鹿皮本身都會掉毛，幾乎無法把鏡片擦得很幹淨。
擦試鏡頭的正確方法是：首先使用液化壓縮氣瓶、吹耳球或吹氣毛刷吹掉鏡片上的灰塵，如有吹不掉的附著物，可用毛刷輕輕刷掉。毛刷要放在專用的盒子裏保存，手指不能接觸刷頭，否則會沾上油汙。每隔一段時間還要用鏡頭水把毛刷擦洗一下，然後再用綢子揩幹。鏡片如果沾上油汙或按上指紋，除了“吹”、“刷”之外還要用極柔軟、清潔的薄綢子沾上一兩滴鏡頭水輕輕擦掉，擦鏡頭不能隻擦髒的地方，必須整個鏡麵一起擦，並要不斷換用幹淨的綢子，趁鏡頭水尚未幹燥的綢子把鏡片表麵輕輕精擦一遍。擦過鏡頭的綢子必須洗淨晾幹保存在密閉的容器中，以備再用。
機身表麵可以用綢子、鹿皮或軟布擦拭。單鏡頭反光照相機的反光鏡比較嬌氣，因為它不同於普通鏡子，而是把銀或鋁直接鍍在玻璃表麵，所以應該盡量減小擦拭的次數，一般可用毛刷輕輕刷掉上麵的灰塵。聚焦屏是用有機玻璃壓製的，上麵布滿密密麻麻的同心圓——菲涅爾透鏡，如果沾上灰塵可用毛刷輕輕刷掉，千萬不能使用酒精擦洗，否則聚焦屏就會炸裂，出現許多小裂紋。對於大多數安裝固定式聚焦屏的照相機（例如雅西卡ＦＸ－３、海鷗ＤＦ等）不能對反光鏡或聚焦屏吹氣，否則會把灰塵吹到聚焦屏反麵或沾到五棱鏡上，這時從取景器裏就會看至一個個被放大了的黑點。如果想把這些黑點再吹走，就會事與願違：越吹，帶進去的灰塵就越多，要想清掃固定式聚焦屏，必須在無塵的環境中使用專用工具，把機身頂蓋和五棱鏡拆下來，但這絕非一般業餘愛好者所能辦到，就連照相機修理部也因太費工時、不好計費而不受理此項業務。因此在擦拭照相機時，千萬要注意：不能對著反光鏡、聚焦屏吹氣；不能隨便給照相機加潤滑油；也不能用酒精擦洗有機玻璃零部件，否則就會畫蛇添足甚至造成損失。
濾光鏡的使用，拓展了攝影的範圍，正確使用各種濾光鏡，有助於加強攝影者的創作能力。對於初學者來說，除要了解濾光鏡的性能外，還要掌握以下一些要領。
（１）黑白攝影用的所有有顏色的濾光鏡，除藍色外，都能減弱空氣中由霧靄散射的藍紫光線，增強遠景的清晰度，並將天空壓暗。濾光鏡顏色越深，效果越顯著。
（２）使用濾光鏡在逆光或濃陰天氣下攝影，不能將天空壓暗。
（３）在普通鎢絲燈下或接近黃昏時在戶外攝影，不宜使用黃濾光鏡。因此時光譜中黃色光的成分較多，濾光鏡將失去作用。
（４）使用濾光鏡不能曝光過度，否則會減弱或失去效果。
（５）人像攝影宜少用紅濾光鏡，它會造成人物嘴唇發白，十分難看。
（６）不同顏色的有色濾光鏡不能兩枚合用，但其他一些濾光鏡，為了突出效果，大都可以同時使用兩種，但不能三種合用。
（７）多影鏡和星光鏡的影像或光芒，盡管有多少之分，以選用少些的為好，過多會使畫麵顯得零亂。
（８）偏振鏡除能消除反光外，還可代替中性灰濾光鏡，作為降低感光片感光度之用。
（９）普通校正色溫濾光鏡不能用於日光燈，因為在日光燈下攝影，會受到熒光特有輝線光譜的影響，不論使用燈光型或日光型感光片，拍出的照片都會偏綠，不是偏紅或藍，不起校正作用，而應使用專用於日光燈的ＥＬ－Ｗ濾光鏡。
（１０）無論使用何種濾光鏡在戶外攝影，都最好加上遮光罩，以免光線直接射入，這點對於偏振鏡尤為重要。
此外，目前市售照相機，大都采用螺口與濾光鏡連接，選用時要注意與鏡頭的螺紋吻合。如無合適尺寸，可用轉換接圈連接。濾光鏡種類繁多，本書未作介紹的尚有幻影鏡、霧鏡、漸變濾光鏡、霞霧暈化鏡、變色鏡等等，宜根據需要慎重選購，切勿貪多。
長焦鏡頭的特點和效果
長焦距鏡頭是指比標準鏡頭的焦距長的攝影鏡頭。長焦距鏡頭分為普通遠攝鏡頭和超遠攝鏡頭兩類。普通遠攝鏡頭的焦距長度接近標準鏡頭，而超遠攝鏡頭的焦距卻遠遠大於標準鏡頭。 以１３５照相機為例，其鏡頭焦距從８５毫米—３００毫米的攝影鏡頭為普通遠攝鏡頭，３００毫米以上的為超遠攝鏡頭。
長焦距鏡頭按其光組結構的不同，又可分一般遠攝鏡頭、倒置遠攝鏡頭和反射式遠攝鏡頭三種。
使用長焦距鏡頭拍攝具有以下幾個方麵的特點：
一是視角小。所以，拍攝的景物空間範圍也小，在相同的拍攝距離處，所拍攝的影像大於標準鏡頭，適用於拍攝遠處景物的細部和拍攝不易接近的被攝體。
二是景深短。所以，能使處於雜亂環境中的被攝主體得到突出。但給精確調焦帶來了一定的困難，如果在拍攝時調焦稍微不精確，就會造成主體虛糊。
三是透視效果差。這種鏡頭具有明顯地壓縮空間縱深距離和誇大後景的特點。
長焦距鏡頭在使用時，一般都是用來拍攝較遠的景物。由於空氣的吸收及漫散射光線的影響。所以，拍攝的影像反差較小，加之塵粒消光較嚴重，要達到十分精確的調焦是不容易的。使用３００毫米以上的超遠攝鏡頭拍攝，還難以將各色光聚於一點，因而產生副光譜問題。基於上述情況，所以，有時所拍攝的作品
的成像質量不高。
雖然使用長焦距鏡頭要受到不少因素的影響，但其優點卻是主要的。在遠距離拍攝風光人物、旅遊攝影、人物肖像攝影（在拍攝貼證件用的標準照片時，應用１００毫米左右的普通遠攝鏡頭拍攝，以減少影像畸變，如果用１０５毫米的鏡頭其效果最好），在看台拍攝舞台、體育比賽等照片，在動物園拍攝動物，在野外拍攝禽獸，加輔助鏡進行近拍……等等，在這些眾多的領域中，無處不是它的用武之地。
使用長焦距鏡頭拍攝，一般應用快速感光膠片及快速快門，如使用２００毫米的長焦距鏡頭拍攝，其快門速度應在１／２５０秒以上，以防止手持相機拍攝時照相機震動而造成影像虛糊。在一般情況下拍攝，為了保持照相機的穩定，最好將照相機固定在三腳架上，無三腳架固定時，可采有如圖１－２中的幾種姿勢拍攝。
超遠攝鏡頭一般隻有在特殊的情況下才使用，使用進不能單用普通的三腳架固定照相機，否則，超重的鏡頭會將固定在三腳架上的照相機底座弄壞。所以，必須使用一種能有支撐鏡頭支架的那種三腳架固定照相機，無這種特殊的三腳架時，可用兩個三腳來固定，一個固定照相機機身，一個固定並支撐超遠攝鏡頭。最好使用快於ＩＳＯ４００／２７度的膠片，以保證有足夠的快門速度。
什麼是標準鏡頭
以前，固定焦距的標準鏡頭在攝影創作中運用得最多、最廣泛，而現在由於從廣角到中長焦距的變焦鏡頭的問世，很多人將固定焦距的標準鏡頭閑置不用，而用這種鏡頭來代替標準鏡頭使用，忽略了固定焦距的標準鏡頭的作用，這種做法是不恰當的。因此，我們有必要對標準鏡頭在拍攝佳作中的作用進行重新認識。
固定焦距的標準鏡頭的像差較小，成像質量優於一般同檔次的鏡頭，最大相對孔徑較一般同檔次的鏡頭大，如有的１３５照相機固定焦距的標準鏡頭的最大相對孔徑達到了０．９、１、１．２等，從而保證了在低照度的照明條件下有足夠的光圈。同時，標準鏡頭的體積小，攜帶方便。
標準鏡頭的主焦距因照相機所用膠片的尺寸不同而異，其原則是與畫幅對角線的長度基本相等，視角大約在４０－５３度。它所攝得的影像接近於人眼正常的視角範圍，其透視關係接近於人眼所感覺到的透視關係，所以，能夠逼真地再現被攝體的形像。
在攝影創作中可以根據不同的創作意圖，運用不同的手段，使用標準鏡頭拍攝出具有廣角鏡頭或中長焦鏡頭的效果。當我們將照相鏡頭對著很近的被攝主體，使用大光圈拍攝特寫或近景時，就可以獲得背景虛糊，類似中長焦鏡頭的效果。當我們將標準鏡頭對著處於中景或全景的景物對焦，並使用小光圈拍攝，則可以使畫麵中的遠近都很清晰，獲得廣角鏡頭的拍攝效果，標準鏡頭在攝影創作中具有不可低估的作用。
廣角鏡的特點和效果
廣角鏡頭是一種焦距短於標準鏡頭、視角大於標準鏡頭、距長於魚眼鏡頭、視角小於魚眼鏡頭的攝影鏡頭。廣角鏡頭又分為普通廣角鏡頭和超廣角鏡頭兩種。
１３５照相機普通廣角鏡頭的焦距一般為３８－２４毫米，視角為６０－８４度；超廣角鏡頭的焦距為２０－１３毫米，視角為９４－１１８度。由於廣角鏡頭的焦距短，視角大，在較短的拍攝距離範圍內，能拍攝到較大麵積的景物。所以，廣泛用於大場麵風攝影作品的拍攝。在攝影創作中，使用廣角鏡頭拍攝，能獲得以下幾個方麵的效果：一是能增加攝影畫麵的空間縱深感；二是景深較長，能保證被攝主體的前後景物在畫麵上均可清晰的再現。所以，現代絕大多數的袖珍式自動照相機（俗稱傻瓜照相機）采用３８－３５毫米的普通廣角鏡頭；三是鏡頭的涵蓋麵積大，拍攝的景物範圍寬廣；四是在相同的拍攝距離處所拍攝的景物，比使用標準鏡頭所拍攝的景 物在畫麵中的影像小；五是在畫麵中容易出現透視變形和影像畸變的缺陷，鏡頭的焦距越短，拍攝的距離越近，這種缺陷就越顯著。
所以，在拍攝人像時，不宜近於０．６米，以免產生透視畸變，假如使用普通廣角鏡頭拍攝貼證件用的標準人像照片時，最好拍成半腰或齊膝像；使用超廣角鏡頭拍攝這種人像照片時，最好拍成全身像，然後在放大過程中進行剪裁，以獲得標準的人像照片，這樣就可以避免透視畸變。當然，有時在拍攝人物肖像時，為減緩被攝者臉部的某些缺陷，也可以有意識地利用這種透視畸變。如被攝者額窄下顎寬，采用略高的俯視角度拍攝，可以使其缺陷抵銷；反之，則可以采用低角度仰攝。
在使用廣角鏡頭拍攝全身人像時，如果采用低角度拍攝，仍然會產生畸變，但有時可以利用這一特點來彌補被攝人物本身的某些缺點，如有個別的被攝者的腿較短，上身較長，采用這種角度的拍攝，會使腿在畫麵上表現出一種修長的效果，增加其美感。
使用廣角鏡頭拍攝，除了會產生透視畸變外，還會產生邊緣畸變。這種畸變主要是由於鏡頭後方到膠片的視場邊緣的斜投射角引起的。在拍攝群像時，容易使畫麵邊緣的被攝體變得矮胖。
如何保護底片
１．衝洗溫度不能過高
底片衝洗時，藥液和清水的溫度都要嚴格控製。否則，溫度過高，會使底片產生溶化現象。
２．定影要充足
定影不充足，底片上的顯影藥物沒有完全中和，因而會繼續產生顯影作用，使底片密度逐漸變厚，嚴重時會使影像消失。
３．水洗要充分
水洗不充分，底片上留有定影藥物，底片就容易變黃。
４．摸拿底片要戴手套
不戴手套，底片上會留下指印，不僅影響底片清潔，而且汗液還會對底片的藥膜產生腐蝕作用。
５．使用底片應避免磨擦
底片袋用光滑柔軟的紙做。印放時，底片不應亂放。底片夾板要擦淨，不能有硬質髒物。
６．印放照片曝光要適當
曝光時間不要過長，燈光不宜過強，否則會烤熔底片。
７．底片不要成卷收藏
衝好晾幹後，要逐張剪下，不要長久地卷放。印放時，也不要成帶狀夾在底片內抽拉。
８．底片要裝在底片袋內
底片收藏時，不要夾在書本裏，或放在口袋內。每個底片袋隻放一張底片，不要幾張疊在一起，以免粘結。
９．底片存放場所要通風幹燥
溫度和濕度都不能高，否則，底片容易發黴。
１０．要經常檢查
存放時間較長，又有價值的底片，要經常檢查，並拿出來通通風。一旦發現質量有問題，應立即進行處理。
什麼是自動曝光相機
自動曝光照相機如果按取景方式來分類，有平視取景照相機（揚“傻瓜”相機），也有單鏡頭反光照相機。如果按自動曝光的類型來分，則可以分為三大類：
第一類是全自動曝光照相機。它會按照設計者事先定好的程序，根據拍攝現場光線的強弱自動選擇適宜的光圈和快門。攝影者的任務隻是取景構圖、調焦（有些照相機還可以自動調焦、自動卷片和倒片）、按起來極為方便，似乎連傻瓜都能勝任， 因此俗稱“傻瓜” 相機。 某些中、高級相機， 如美能達（ＭＩＮＯＬＴＡ）Ｘ－７００，佳能（ＣＡＮＯＮ）ＡＥ－１ＰＲＯＧＲＡＭ、Ａ－１，尼康ＦＡ、ＦＧ也有全自動曝光擋，可用來搶拍突發性事件或進行遙控自動攝影。
第二類是光圈先決自動曝光照相機。攝影者根據所需的景深（即被攝主體前後的一段清晰範圍），首先決定光圈的大小（例如：拍攝花卉要虛化掉雜亂的背景時，景深要小，光圈可以開大到Ｆ１．４；在名勝古跡前攝影留念時，人和景物都需清晰，這時景深要大，光圈就要縮小到Ｆ１６），在按快門的一瞬間，照相機會根據光線的強弱自動選定適當的快門，使膠片曝光適度。光圈先決自動曝光照相機既可以使用各種接環（自動接環、非自動接環、倒接環）、伸縮皮腔和滑動延伸套筒進行微距攝影，也可以使用固定光圈的反射式遠攝鏡
頭自動曝光拍攝遠處的景物。這時光圈先決自動曝光方式較其它各類自動曝光優越的地方， 因此采用這種曝光方式的照相機占絕大多數，例 如： 理光（ＲＩＣＯＨ）ＫＲ－１０、奧林巴斯（ＯＬＹＭＰＵＳ）ＯＭ－１０等等。
第三類是快門先決自動曝光照相機。攝影者要根據被攝物的運動速度事先決定快門的曝光時間，例如拍攝一般生活照片，快門可選１／１２５秒；拍攝跳高等運動場麵時，快門要事先定在１／５００秒以上。曝光時照相機會自動選定光圈。這種曝光方式比較適於拍攝動體，可以保證結像清晰、曝光準確。由此可知為什麼世界性的體育運動會推薦的所謂“指定照相機”大多是快門先決的自動曝光照相機。全自動曝光和光圈先決照相機的快門曝光時間都會受光線強弱的影響而在不斷變化，因此不適於抓取高速運動的瞬間。
快門先決自動曝光照相機的缺點是：不能使用倒接環、非自動接環、皮腔和滑動延伸套筒進行自動曝光的微距攝影，也不能使用固定光圈的鏡頭；對配套鏡頭光圈撥杆的靈敏度和配合連接的誤差要求很嚴；對所用的閃光燈也有較嚴格的限製，使用這種曝光方式的有佳能（ＣＡＮＯＮ）和柯尼卡（ＫＯＮ－ＩＣＡ）等牌號的照相機。在國內市場上常見的有佳能ＮＥＷ Ｆ－１、ＡＥ－１、ＰＲＯＧＲＡＭ以及柯尼卡ＦＴ－１等。
除此以外還有一類集全自動、光圈優先、快門優先、全手控調節等幾種曝光方式於一身的照相機，其中有潘太克斯超級Ａ（ＰＥＮＴＡＸ ＸＵＰＥ－ＲＡ）、尼康ＦＡ、佳能Ａ－１和富士卡（ＦＵＪＩＣＡ）ＡＸ－５等。
什麼是單鏡頭反光照相機
單鏡頭反光照相機隻有一個鏡頭，既用它攝影也用它取景，因此視差問題基本得到解決。取景時來自被攝物的光線經鏡頭聚焦，被斜置的反光鏡反射到聚焦屏上成像，再經過頂部起脊的“屋脊棱鏡”（注）反射，攝影者通過取景目鏡就能觀察景物、而且是上下左右都與景物相同的影像，因此取景、調焦都十分方便。
攝影時，反光鏡會立刻彈起來，鏡頭光圈自動收縮到預定的數值，快門開啟使膠片感光；曝光結束後快門關閉，反光鏡和鏡頭光圈同時複位。
單鏡頭反光相機可以隨意換用與其配套的各種廣角、中焦距、遠攝或變焦距鏡頭，也能根據需要在鏡頭安裝近攝鏡、加接延伸接環或伸縮皮腔。總之凡是能從取景器裏看清楚的景物，照相機都能拍攝下來。使用１２０膠卷的簡易型單鏡頭反光照相機一般不用五棱鏡（如長城ＤＦ－４型），可直接在毛玻璃上取景、調焦；中、高檔單鏡頭反光照相機還可以換上俯視取景器取景（如珠江Ｓ－２０１、尼康Ｆ３），因此同樣可以象雙鏡頭反光相機一樣進行低位仰攝或倒置取景。這也是單鏡頭反光照相機逐步取代雙鏡頭反光照相機的原因之一。
單鏡頭反光照相機的缺點是：增加反光鏡室和五棱鏡以後，機身加高、加厚，重量增加；反光鏡彈起來的一瞬間還會出現機械震動和噪音；從按下快門鈕到啟動快門的時間間隔也比其它照相機略長；使用小口徑鏡頭在光線較差的環境中取景、調焦，會因取景屏較暗而產生困難，易造成聚焦失誤。因此國外的一些新聞記者又拿起了平視取景、雙影重合調焦的照相機，他們認為這種照相機小巧輕便、取景明亮調焦迅速，便於搶拍鏡頭。
在國內市場上常見的單鏡頭反光照相機有：珠江Ｓ－２０１、海鷗ＤＦ－１、孔雀ＤＦ－１和雅西卡ＦＸ－３等。
