拍攝土壤：
每一種棲息地——由沙漠到多雨地區的大森林——都是研究和拍攝土壤和土壤形成過程的天然實驗室。 在樹林裏，水份永遠充足，因而植物生長茂密，動物種類繁多。這裏土壤非常肥沃：礦物質和腐殖土混合在一起，往往被埋在腐爛的有機物質層的下麵。在植被已被砍伐的樹林中，找一塊土壤，拍一張紀實之照，可以向人們表明它的富饒、排水狀況以及其他情況；但是，更能說明土壤狀況的莫過於表現林中動物、植物以及生物之間關係的照片。你如果要記錄植物之間對空間和光線的爭奪，可以去拍攝一叢小樅樹，由於過分密集，雖然有些成活了，但有些卻已死去。你要說明分解現象，去拍攝長在斷落樹枝上的一排菌類，或者拍攝那些散落地上的、被螞蟻或毛蟲蛀傷的枯黃樹葉。拍攝一棵楓樹苗正從腐殖土中破土而出，或許可以表現出一個新的生命。要考慮一下為什麼楓樹偏要長在樺樹之下，而並不生於香柏樹下或開闊的峽穀中；然後，要設法拍攝出它的答案。
在自然界，沒有孤立存在的事物。在事物所在的自然係統中，每一樣東西都各有自己的一席之地。當我們學會把注意力不隻集中在個別生物體上，而是集中在整個生物群落以及它們在生態係統中相互聯係上的時候，我們就能更好地了解自然景色，進而能更好地拍攝它們了。
觀察自然：
對風景攝影的主要挑戰就在於如何才能把關鍵的畫麵要素提取出來。隻要你希望把一個景致成功地再現於膠片之上，就必須竭力思考，悉心辨別，去探討這個景致為什麼這樣迷人。假如你感到占支配地位的景色特征和視覺特征正是某個峽，你就要等待側光的出現，以便強調岩石的風蝕圖案，而不強調其他畫麵要素。倘若一時沒有這樣的側光，你或者多次重來等待測光的出現，或者隻好改用其他設備、視點或拍攝技巧，以獲得同樣的效果。拍好一張風景照往往是對你的攝影技巧和耐心的一種考驗。
對風景進行分析的一個重要內容就是要認識它內在的象征力。風景照片通常都是既紀實又寫意的。這樣的照片是對於自然物、自然情景以及生態係統的視覺寫照。這樣的寫照使人們得以用最簡單的方式去認識自然世界的廣袤無垠和錯綜複雜。但是，與此同時，這種照片又超越了有形的描寫而有力地激發人們陷入由象征性引起的主觀聯想之中。天然的象征物是俯仰皆是的：幹旱地區的人們視雨水猶如生命，古代的人們則聽驚雷而聞神怒。石頭能使人們聯想到確實性和可靠性——人類心理上不可缺少的感情需要。自然物的物理特征和人們生活的重要內容越是接近，人們把它看成象征物的可能性就越大。除了物體之外，自然物的造型不論在視覺上或象征性方麵都引人矚目。陽光的作用可以造成強烈的反差，突出景致的某一部分或創造出有力的線條和形狀。顏色、形狀、線條、質感和透視感能直接影響我們的情感，但是它們也能成為一種象征物。紅色使人聯想到一類事物，而綠色則聯想到另一類事物。圓形表示圓滿無缺，方形表示堅實穩定，斜線代表緊張、運動和不安定。在自然界裏，由於造型和功能的聯係異常緊密，所以，自然物的象征性往往也特別易於識別。
在震憾人心的風景照片裏，幾乎永遠都有一些自然物或天然造型被極大地強化或深化，以至到達這樣一個高度：它們不再僅僅是一種物質世界的再現，而且還升華成為一種情感上的力量。這類照片不僅僅能描寫自然，還能喚起人們對自然的驚歎和敬畏之情。
拍攝風景照片：
拍攝風景照片時，大致應按以下順序進行：
1)圖象和畫麵要素在大多數景致中，把你的注意力吸引到拍攝題材上去的正是照明情況。對某一景致頭一天你可能沒有注意，可是第二天你就會被它吸引住了——因為照明情況改變了。色調的對比總是極端重要的——無論是在風景本身上，還是在拍成的照片上。這些對比能構成景致的形體。主要要素是顏色，二者都是光線的產物。由於有色調的對比，你才能看到形體的四個組成部分——形狀、線條、質感和透視感。你還要分析景致的結構，以及顏色對情感的影響。
2)選擇鏡頭和相機位置風景的形體將如何再現於膠片之上，與你所選的鏡頭有很大關係。形體四要素中的形狀、線條和透視感，受鏡頭的影響極大。質感當然也受影響，但不夠明顯。
3)焦點和景深聚焦點和景深是互相關聯的。不論你使用什麼鏡頭和光圈，聚焦點到鏡頭的距離越近，景深越小；在聚焦點後麵的景深永遠是聚焦點前的兩倍。大多數風景似乎要求相當大的景深，因為景深範圍外的模糊區域看起來往往是不舒服的。當你需要一個盡可能大的景深，這裏有兩個方法可用來決定焦點放在什麼地方才能得到最大景深。
第一個方法是使用鏡頭上的景深刻度盤(不妨以一個具體鏡頭為例)。盤上有兩個f/16標記。把調焦環上的無限遠標記對準景深刻度盤上能對得上的一個f/16標記。現在再看另一個f/16標記，注意看它對著調焦環上哪一個距離—我們就說三米吧。這就是說在這兩個f/16標記之間的一切物體都在景深範圍內——即在三米和無限遠之間的一切物體都清晰。如果你想讓三米以內的物體也能清晰，就把你想放在焦點上的最近距離(譬如一米)對準景深刻度盤上的f/16(即原來對著三米的地方)。然後再看對著另一個f/16處的距離是多少。這時的景深就小得多了。如果你總是想讓景深稍小一些，就要選用較大的光圈(如f/8)，按上述順序，以f/8代替f/16，可以看到景深減少了多少。
第二個方法是檢驗法。把機身上的景深預測器(按紐或操縱杆)按下去(鏡頭上有時也會有這樣一種裝置。隨便使用哪一個都可以)，那麼，不論把焦點聚在什麼地方，都會顯示出一個最適合的景深。
4)曝光量不論你對曝光最後作出了什麼樣的選擇，開始時都要用測光表測量光的強度。大多數35毫米的相機都有一個內裝測光表，是為很特殊的目的而設計的。那就是決定畫麵空間的平均亮度並指示哪些光圈和速度的組合可以獲得中灰效果。如果你需要全麵平均曝光，那就按它的指示辦理。否則，就把相機由自控轉到手控(或者使用自動測光指導下的手控曝光方式)，把測光表當作一般參考，並準備完全運用你自己的判斷力。
如果你想使拍成的照片具有明亮“輕快”的感覺，或者你正在拍攝雪景，應該先從測光表上找到平均“中灰”曝光量，然後再增加曝光。如果你期望有一個發暗而陰沉的影象，先找到中灰的讀數然後再減少曝光。這些原理可以適用於一切被攝體，而不僅僅是風景。至於你的曝光量比測光表讀數應該相差多少，在任何情況下都要取決於你所預期的效果。如果你想戲劇性地突出風暴即將來臨時的陰森黑暗，假如景中的某地又有高光存在，那麼可以減少兩級甚至三級。這樣減少曝光會把中灰以下的一切色調變成黑色或近乎黑色，但卻不致把明亮的亮光減到中灰色調以下，所以，仍的成象中將保持非常成功的反差。如果你想通過一些不太飽和的顏色來柔化一個景致中的氣氛，可減少半級曝光。
獨立式反射光測光表和內裝測光表用法相同，假如你想測得從某一特定區域反射的光線，分離式的測光表就非常有用了。你們可以走到那個區域裏去，測好光線，然後再回到相機旁，而用不著改變構圖。
捕捉景致的顏色：
大多數風景照片都是用彩色膠卷拍攝的，因為顏色能決定我們對自然的大部分反應。顏色是自然界中用以表明時間的最好方法，顏色的圖案有助於組織可見的空間。
在隻包含一種色彩的影象裏，象日落時的金黃景色，顏色對情感的影響力和象征力得以加強，因為再也沒有其他色彩與之抗衡了。但在這類情況下，視覺要素的組織完全依靠色調的圖案，正是它們構成了形狀、線條、質感和透視感。
然而，當兩個或更多的色彩並存時，顏色在構圖設計中起著重要的作用，通過對各種色區的位置、大小和強度的安排，從而使顏色的對比和顏色的和諧成為可能。
不論你對風景的拍攝方法是主觀的還是紀實的，有效地控製色彩的還原將是主要的技術內容之一。景物的顏色既來自外來的光線，也來自反射的光線，也就是從太陽發出的光線和從物體反射回來的光線。反射光的顏色是外部光的顏色以及反射體顏色的混合物。反射體的顏色起著天然濾鏡的作用，能吸收某些波長的光，而反射另外一些波長的光。在一天的某一時辰內，譬如說就在日落之前，外部光的顏色壓倒反射體顏色的視覺效果，於是整個景色呈現出外部照射光的顏色。
在任何情況下，最好都要記住，根本不存在所謂“真實的顏色”。當你拍攝風景或其他自然物時，你必須努力判定什麼是“適當的顏色”—即適於表現預期的氣氛或信息的顏色。
