隨著數碼技術的不斷進步，數碼相機(DC)已不再是罕有的電子產品。數碼攝影讓人們在原來的拍攝技藝的基礎上又提出了新的要求，不少初級用戶反映：數碼相機拍攝出來的圖片暗淡，欠缺活力、噪點多、景深淺［編者注：與傳統相機相比，數碼相機拍攝的照片景深應該較大］、偏色等。但攝影本來就是心靈與光線溝通的橋梁，要掌握傳統拍攝技藝並非易事。下麵就讓筆者為大家簡述一下數碼相機在拍攝中必須注意的問題，同時也講述一些拍攝前後的事項。
1、 瀏覽說明書
很多用戶都不喜歡厚而繁瑣的產品說明書，一般買數碼相機購回後都喜歡自行摸索。當然，在摸索過程中會出現一些驚喜，但這會花費不少時間，而且也不能以最短的時間係統了解你手中產品的特性；如果看過說明書後再操作的話還可以避免一些錯誤操作。因此在初接觸新品時，應先瀏覽一回廠家為大家用心彙編的說明書，熟悉一下數碼相機的基本菜單與功能。以後再有所不明時也可以翻一翻它，會有所收獲的。
2、 合理選用圖像格式
我們都很清楚，數碼照片的質量與像素（分辨率）有關，像素越多圖像質量就會越好。如果輸出 4"x6"，約 A6 大小，使用 200-300 萬像素足可滿足一般人的需求。而若隻是用於電腦72 dpi的顯示器，要求就更低了，分辨率為1024X768，才約為80萬像素，任何一台二百萬級別的DC都可以遊刃有餘。因為數碼相機儲存空間有限，因此我們要因地製宜，合理選用分辨率。
3、 構圖與思考
對於攝影有一定了解的用戶來說，都清楚明白準確構圖的重要性。如：若不是拍攝特寫，一般應把主體放在畫麵的1/3處，同時盡量避開雜亂的背景，從特別的視角來拍攝，盡量捕捉物體的細節與個性，利用一些斜線或曲線的背景構圖會讓整體畫麵看上去更為生動。
另外，我們要善於運用二維的眼光觀察。因為攝影是利用二維空間來進行表達，它通過透視關係（即光和影的造型效果為參照物）來表現空間感，不同於人眼從兩個不同角度來觀察事物。不過，現時的數碼相機絕大部份都有LCD取景屏，而且其視野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就達99%。可以清楚地觀察到空間感和距離感是否足夠，可做出及時的調整。
4、 不要迷信DC的自動模式
首先，和傳統相機另一個最大的差別是DC有一個白平衡。這有點類似於傳統攝影中的色溫，也正是由於初學者沒有重視這白平衡，所以才會產生偏色。DC一般都提供有自動、室內、室外、手動四種模式，初學者都信賴AUTO，可往往拍出的圖片偏了某一顏色，隻要我們細心注意LCD取景屏是可以看出的，因此我們還是盡可能使用手動白平衡為好。另外，有些數碼相機也具備了自動包圍式白平衡的功能，以便記錄準確的色彩信息。
其次，光圈、快門的控製。建議若有手動的也應使用手動模式，因為自動模式下通常拍出來的圖片暗淡，特別是窗內，噪點也多。因為在室內拍攝時，DC一般會自動提升ISO值，而感光度與影像質量成反比關係，即選用的等效感光度越高，影像質量越差。這和傳統感光材料的特性類似，隻是在數碼相機上這種特性表現更為明顯。所以在用數碼相機拍攝時，若想獲得好的成像質量應盡可能地選擇低感光度。
5、正確用光、與光線對話
光是攝影的靈魂。因此我們要留心光線的變化，不僅是光的強度，還有光的方向，用心與光線對話。如：落日把晚霞染成紅色，象征著浪漫；陰暗的天空呈現出灰色的冷色調，象征著憂鬱；樹蔭中撤下一束陽光，透射出歡樂、愉悅的情緒……。
分辨光的強度
硬調光通常是由單一光源發出的，比如：太陽、聚光燈、閃光燈或單隻燈泡。在這種照明下，被攝體反差較大，細節和質地被突出。你可以運用這種光線獲得紀實效果。與此相反，漫射光線產生的光質較軟。室內間接的照明，戶外的樹陰和陰天時都屬於這種情況。在這種光線條件下拍攝肖像和靜謐的戶外風景都是再理想不過的了。
講究用光角度
用光的角度不同，被攝體的質感會相應地被強化或削弱，被攝體的形狀就會被突出或被淡化。照片的基調是愉快的還是憂鬱的，也會因用光的角度不同而有所不同。從相機上方或後方（通常稱之為正麵光）投射過來的光線會降低被攝體的層次感，原因是正麵光不利於營造高光和陰影。較好的選擇是讓光源偏於一側，同被攝體成大約45°角的側光，就可以很好地表現被攝體的形狀和細節。
當光線從被攝體身後射來，正對著相機時就會產生逆光。拍攝對象在逆光中顯得富於戲劇性。在拍攝肖像時，逆光在人物的頭發邊際產生漂亮的輪廓光。反差大的逆光可以產生剪影的效果。
6、 幾個誤區
三腳架已是昨日黃花
別以為除了專業的攝影師或那些狂熱的攝影愛好者，三腳架對於數碼相機沒有用武之地。因為要拍攝清晰的圖像，拍照時必須絕對握穩照相機，即使最輕微的抖動都會造成模糊不清的圖像，而且對於這種結果我們往往束手無策，無法通過後期製作來消除這種影響。
漠視後期處理
隻要適當利用圖像編輯工具，諸如：PHOTOSHOP等等，你就可以讓那些並不出眾的照片變得頗具水準。你可以調整曝光不足的圖像、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆蓋住一些小的缺陷，甚至將幾張照片或圖像進行合成。
7、知識在運用中體現價值
盡可能在不同的光線條件下多拍一些照片，然後研究結果，看看哪種條件下哪種設置最佳。專業攝影師在拍照時對同一圖像總要拍攝好幾次，每次改變一下拍攝角度或曝光時間等設置，我們也應該這麼做。大多數的數碼相機都有LCD顯示屏，你可以利用它輕鬆地觀察並刪除你不喜歡的圖像，所以不必擔心會因“濫拍”而造成存儲量不足，盡管放心地去拍攝吧！
廣角鏡頭
廣角這個名詞對於攝影愛好者們是一個相當重要的鏡頭概念。所謂的廣角鏡就是焦距較短、視角較大的鏡頭。以平時使用的135相機為例，常見的廣角鏡頭有15-30、16-35、17-35、18-28、18-35、20-35、21-35、24-50、24-85、24-105、24-120mm、24-135mm等，還有像18、20、24、28等等的定焦鏡頭。
使用廣角鏡頭的目的是為了可以達到更加開闊的視野，以及宏偉壯觀的藝術效果。廣角鏡頭可以產生前景大遠景小的效果，用廣角鏡頭產生的畫麵變形，令到前景的物體得到誇張地放大，更加突出前景物體，給予視覺上強烈的衝擊。
通常，廣角鏡頭主要運用於宏偉建築以及大麵積風光的拍攝。利用其特性，就能表現出特有的氣勢，展現畫麵的震撼力。廣角鏡頭對於人像的拍攝同樣可以有特殊效果，相對於平淡的人像攝影，利用廣角拍攝近大遠小的特點，淡化背景，使人物主體更加的突出，現在的不少影樓拍攝的婚紗照都采用了廣角人像的拍攝手法。
對於消費級數碼相機而言，所謂的大廣角其實也就是28mm而已。Olympus 5060，Nikon Coolpix 5400，Minolta DiMAGEA 1，Sony F828這幾款中高檔的廣角數碼相機具備廣角鏡頭的數碼相機檔次不一，價格相差很大，而且A1、5400、F828上市時間都不長，整體素質還沒有經過時間的檢驗。
一般來說，由於數碼相機與傳統相機的感光原件的不同,數碼相機如要做到28mm廣角,其對鏡頭的表現及製造的技術則需有更大的要求.因此一般28mm廣角鏡頭數碼相機隻能在高端或價錢不菲的數碼相機上找到。基於廣角數碼相機的價位偏高，一般的數碼攝影愛好者未必能享受廣角拍攝所帶來的樂趣.
但筆者最近留意到理光推出的Caplio RX則是一款價位實在功能又出色的入門級大廣角的數碼相機,Caplio RX更一改理光以往隻有內涵沒外表的作風,在外觀上有了很大的進步,29mm鋁合金纖薄機身,更是首部在324萬像素的同級數碼相機中，擁有28-100mm 3.6倍光學廣角變焦鏡頭的數碼相機，同時兼備全球最快的快門反應，快門時滯隻有0.12秒。加上卓越微距1cm。體積隻有111.6x29×56mm，重量為165克。由於理光去年已推出了一台28mm廣角的數碼相機Caplio G4w,相信對廣角鏡頭的生產工藝會比其它品牌更為成熟.Caplio RX的出現把廣角DC推向了普及。
廣角作為攝影必不可少一項指標來說，是每個攝影愛好者所必備的拍攝要素。合理的選擇，對於日常拍攝以及創作來說都是極其重要的。
同時，每個消費者的需求都不同，就按照自身的需要來選擇配一個廣角鏡或者購買廣角數碼相機。如果你已經購買了數碼相機，但又廣角端不夠用，也可以另外購買一個廣角鏡，目前很多相機都可以加掛各種各樣的濾鏡。廣角鏡的效果是用倍數來表示的，比如你手上有一個35-105的數碼相機，買了一個0.6倍的廣角鏡，那幺原來相機廣角端就可以達到35×0.6=21mm。由於外掛濾鏡對數碼相機的成像質量是有一定影響，而且多數價格不菲，所以如果使用廣角的場合較多，最好還是買一個廣角鏡頭的數碼相機。
曝光準則
快門速度提高一倍(比如，快門速度從1/2秒變換到1/4秒)，鏡頭通光量就會減少一半。快門速度習慣上都呈倍數關係，按1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒的序列排列。
慣用的光圈F值按順序排列有1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11等。大體上是按2的平方根成倍增加的。而且，F值的數字每增加一檔，就和快門速度提高一倍時一樣，通光量將會減少一半。
為什麼F值的序列顯得如此沒有規律呢？這是由於F值是鏡頭焦距除以光圈孔徑得到的數字。比如，將光圈值由4變為8，那麼光線通過的孔徑就變成了一半。這時光線通過的麵積是與其直徑的平方成正比的，於是就為原來的1/4。如果將光圈由4變成5.6，那麼光線通過的孔徑就為原來的1/2平方根，這時光線通過的麵積是1/2平方根的平方、即是原來的1/2，通光量就減半了。
ISO感光度上的常用數字有100、200、400、800。如果感光度增加一倍，通光量即使減半也能夠用同樣曝光量曝光
如今大多數數碼相機都配備有“曝光補償”功能。將曝光補償設置成+1檔，就意味著快門速度減慢一半，或者光圈增大一倍。實際上，使用程序模式的時候，相機會從光圈和快門速度兩方麵進行調節，以使通光量翻倍。
如上所述，通過改變快門速度、光圈、ISO感光度及曝光補償，就能夠控製照片適正曝光。文章裏出現了很多數字，讀者也許會感覺有點不容易理解，不過隻要記著它們之間的相互關係，在實際拍攝的時候靈活運用就行了。
微距應該怎麼拍？
不知道大家對於我們周圍事物的細節感不感興趣，有的時候我發現，其實攝影裏麵微距拍攝是一種非常有意思的拍攝模式。它真正可以體現出相機的清晰度和被拍攝事物最真實的一麵。往往利用微距，我們可以把一些看上去平平凡凡的花花草草，乃至於各種生靈都拍的生動起來。這次我們的數碼攝影完全寶典就來好好談談用數碼相機進行微距攝影的一些方法和技巧。
學會用眼睛當鏡頭
當我們那起相機準備攝影的時候，千萬不要隻是把取景器當作是觀察事物的工具，要學會把自己的眼睛訓練的有鏡頭的感覺，隻有這樣，我們才能夠準確的把握住我們所要拍攝的東西。在進行微距拍攝之前，我們首先要學會的就是仔細、盡心的觀察各種各樣的事物，不要急於按下快門。所謂的微距，說白了久是離得很近的去捕捉畫麵，顯然，捕捉到的畫麵一定是某一種物體的某一個細節。那麼，隻要我們覺得有可以用近鏡頭表現的部分就不要放棄。其實尋找這樣的事物並不難，隻要它身上的某一個部分具備某一種特點就沒有問題。這個特點可以是形狀、顏色、神情、狀態等等，所以說不僅花花草草可以用微距來表現，萬物都可以。
器材要求
1、相機或者鏡頭有微距功能。一般來講，數碼相機的鏡頭是不可以更換的，隻有少數比較專業的數碼相機可以。那麼，對於不可以更換鏡頭的數碼相機來講就要求機身裏麵具備微距拍攝功能，一般用英文字母micro和小花的圖形表示。對於可以更換鏡頭的數碼相機來講，一般要求所配的鏡頭本身具備微距拍攝的功能。
2、最好具備點側光模式或者中央重點側光。這是由於所要拍攝的對象的方位較小，需要準確的測光以便進行準確的曝光。
3、相機本身比較輕便或者配三腳架。由於在進行微距拍攝的時候最容易因為手動而使畫麵變虛，所以為了確保畫麵的清晰，最好選用輕便的數碼相機或者穩當的三腳架。
4、焦距和放大倍率。焦距的選擇是一個很嚴肅的問題，也是微距攝影最先需要解決的問題，焦距的選擇應該和放大倍率放在一起考慮：DSCN0087.JPG
花草、靜物：50－100mm左右比較合適，放大倍率1/8到1/4就可以；
昆蟲、小動物：100－200mm左右比較合適，放大倍率在1/4到1/2，1/1更好。
對於微距鏡頭來說，最重要的是實際工作距離的大小以及放大倍率。
5、光圈不一定要很大。不要認為光圈放大就會有很明顯的景深。在微距拍攝中，本身就會產生很鮮明的景深效果，就不一定需要大光圈了。
拍攝過程中的幾個重要細節
1、將變焦推到廣角端在進行拍攝。這是針對於不可以更換鏡頭的數碼相機來說的。和傳統相機必須用長焦端拍攝微距相反，數碼相機拍攝微距需要將變焦調節到廣角，然後選擇微距的拍攝模式，靠近物體進行拍攝。隻有這樣才可以對較準確快捷。DSCN0613.JPG
2、注意拍攝時的光線。我們來主要說說光位的用法：
（1） 順光。也叫做“正麵光”，指光線的投射方向和拍攝方向相同的光線。在這樣的光線下，被攝體受光均勻，景物沒有陰影，色彩飽和，能表現豐富的色彩效果。但景物缺乏明暗反差，沒有層次和立體感。我個人不是很喜歡用這樣的光線，照片好像平鋪直敘，不生動。
（2） 逆光。也叫做背光，光線與拍攝方向相反，能勾勒出被攝物體的亮度輪廓，又稱輪廓光。逆光下的景物層次分明，線條突出，畫麵生動，拍出的照片立體感和空間感強。因此，逆光最適合表現深色背景下的深色景物，是一種較為理想的光線。 我們常常用它來捕捉剪影，效果不錯。
（3） 側光。是指光線投射方向與拍攝方向成大於0度小於90度角的光線，側光下的物體，明暗反差好，具有立體感，色彩還原好，影紋層次豐富，而其中又以45度的側光為最佳，因為它符合人們的視覺習慣，是一種最常用的光位。
（4） 頂光。是指光線來自被攝體的上方。頂光下，景物的水平麵照度大於垂直麵照度，缺乏中間層次，拍景物、人物顯得沒有生氣，是一種不夠理想的光線。但對於老頭兒、老農婦等特殊人物發黑的眼窩、突出的顴骨、刀刻的皺紋很有表現力。
（5） 低光。是指從地平麵剛升起或將落下的太陽光線，主要來自早晨和黃昏。低光下拍出的景物十分生動，很有生氣，而且這種光線色溫低，呈暖紅色調，具有特殊的色彩效果，是一種較理想的光線。
（6） 散射光。也叫做假陰天光線，照度平均、光線柔和，光比小，色差小，在被攝體上沒有明顯的投影。這種光宜表現恬靜美好的生活、純情的少女和天真的兒童。
3、注意拍攝角度。首先，攝影方向是指照相機與被攝對象在照相機水平麵上的相對位置，也就是我們通常說的前、後、左、右或者正麵、背麵、側麵。當我們要開始拍照的時候，總是首先選擇攝影點，也就是選擇攝影方向。確定了方向之後再確定攝影的角度。攝影方向發生了變化，畫麵的形象特點和意境也都會隨之改變。
正麵拍攝：
正前方拍攝有利於表現對象的正麵特征，能把橫向線條充分的展現在畫麵上。這種正麵的拍攝容易顯得莊嚴、靜穆的氣氛以及物體的對稱結構。拍人像的時候，也可以看到人物完整的麵部特征和表情，有親切感。正麵拍攝，由於被攝對象的橫向線條容易與取景框的水平邊框平行，同時如果主體畫麵麵積很大，則容易被主體橫線封鎖，使我們的視線沒有辦法縱深伸展。這樣的構圖會顯得呆板、缺少立體感和空間感。
背麵拍攝：
背麵拍攝是相機在被攝體的正後方。這種方向拍攝常常用於主體人物的畫麵，可以將主體人物和背景融為一體。背景中的事物就是主體人物所關注的對象。背麵拍攝不重視人物的表情，但是很注重人物的姿態來表現內心，主要是形象語言。
正側麵拍攝
這指的是正左方或者正右方。這種方向適用於表現人物或主體有獨特地方的時候。一是有助於突出人物的正側麵輪廓和線條。在拍攝主體人物之間感情交流的時候，可以將兩個人的舉動和神情生動的表現出來。
斜側方向拍攝
這就是我們通常說的左前方、右前方以及左後方、右後方。這種方向拍攝的特點在於使被攝體的橫向線條在畫麵上變為斜線，使物體產生明顯的形體透視變化，同時可以擴大畫麵的容量，使畫麵生動活潑。
其次我們來說說拍攝的角度問題。它是照相機與被攝對象在照相機垂直平麵上的相對位置。或者說在攝影方向、距離固定的情況下，照相機與被攝對象之間的相對高度。由於相對高度的不同，便形成了平、仰、俯三種不同的拍攝角度。
平攝：
就是照相機和被攝體在同一個水平線上進行拍攝。這個時候的被攝對象不容易變形，特別是平攝人物活動的場麵，使人感到平等、親切。拍攝自然景物的時候，地平線的處理很重要。我們為了強調上下對稱，可以把地平線放在中間的位置。但是一般情況下，應該避免地平線平均分割畫麵的情況，因為那樣做的話，遠景和近景將壓縮在中間一條線上，畫麵平淡、呆板。
仰攝
這種情況時，照相機低於被攝對象向上拍攝。有利於突出被攝體高大的氣勢，能夠將樹這樣的向上生長的景物在畫麵上充分的展開。利用貼近地麵的仰攝還能夠用於誇張運動對象的騰空、跳躍等動作。仰拍人物的時候要注意的就是，臉部比較胖的人盡量不要這樣拍。
俯拍
就是照相機高於被攝體向下拍攝。這個角度就好像登高望遠一樣，眼下由近至遠的景物在畫麵上由下至上能充分平展開來。有利於表現地平麵上的景物層次、數量、位置等等，能夠給人一種遼闊、深遠的感受。
4、刻注意LCD裏麵景深的變化。往往一個好的景深表現可以使得一張照片生動起來。而在我們按下快門之前的取景的時候，我們要時時刻刻注意LCD裏麵所展現出來的畫麵的景深變化，具體的選擇就要根據每個人不同的審美來確定了，無論不希望畫麵的哪一個模糊都要考慮到為拍攝主體服務就可以了。
5、盡可能的使用三腳架。
6、可以選取多種拍攝主題。我們經常看到的微距攝影一般是表現花草蟲魚的，其實我們不妨試試看拍攝人物，微距攝影是適合一些事物的。
7、很好的選取焦點。在進行微距拍攝的時候最不能忽略的就是焦點的選擇，我們應該把焦點放在最能夠表現事物特征、最出彩的部分上。
數碼相機的閃光燈使用指南
中低檔數碼相機一般都具備三種閃光燈模式，即自動閃光、消除紅眼與關閉閃光燈。再高級一點的產品還提供“強製閃光”，甚至“慢速閃光”功能。那麼，它們的區別何在？實際拍攝使用時又有哪些注意要點呢？
自動閃光
通常，傻瓜相機（使用膠卷）與數碼相機在不做任何設定變動的時候，閃光燈模式都預設在“自動閃光”模式下。此時，相機會自動判斷拍攝場景的光線是否充足。如果不足，就會自動在拍攝時打開閃光燈進行閃光，以彌補光線。我們大部分的拍攝，“自動閃光”模式都足以應付。
消除紅眼
“紅眼”現象在拍攝人像照片（尤其是比較近的距離、環境較陰暗）時常會發生。這是由於眼睛視網膜反射閃光而引起的。如果你不想讓拍攝出來的人或動物的眼睛出現“紅眼”，可以利用數碼相機的“消除紅眼”模式先讓閃光燈快速閃爍一次或數次，使人的瞳孔適應之後，再進行主要的閃光與拍攝。
關閉閃光（強製不閃光）
顧名思義，就是強迫數碼相機關閉閃光燈。不管拍攝環境的光線條件如何，都不準閃光。此功能最適宜於禁止使用閃光燈的地方進行拍攝。如筆者就曾經利用此功能在峨眉山萬年寺拍攝金佛、在故宮拍攝“龍珠”。此外，借助此功能在黃昏或弱光環境更能營造出自然的拍攝氣氛。
強製閃光
也就是“關閉閃光”的相反，即不管在明亮或弱光的環境中，都開啟閃光燈進行閃光。通常用在對背對光源的人物進行拍攝。因為拍攝人物時，如果主體處於背光位置（如拍攝一間光線黑暗的房屋中的人物，主體背對著明亮的窗戶），主體的正麵就會處於陰影中看不清楚。此時可借助此功能，在閃光燈的有效覆蓋範圍內拍攝到主體受光均勻的照片。
慢速同步閃光
在光線昏暗的環境下拍照時，如果使用閃光燈加較高的快門速度進行拍攝，很容易造成前景主體太亮，甚至是白晃晃的一片，而背景卻依舊灰暗，無法辨別細節。而“慢速閃光同步”會延遲數碼相機的快門釋放速度，以閃光燈照明前景，配合慢速快門（如1/5秒）為弱光背景曝光。這樣，就能夠拍攝出前後景均得到和諧曝光的照片。筆者自己的實際經驗是在雨霧天的黃山上拍攝“迎客鬆”，效果令人滿意。不過，使用此功能有兩點注意事項，首先是在弱光環境拍攝時，使用慢速快門可能會因為拍攝人的手抖動而導致照片模糊。我建議大家用相機專用腳架支撐數碼相機，以保持穩定。其次是使用閃光燈輔助拍攝時，注意拍攝距離應該處於閃光燈的有效覆蓋範圍之內。中低檔數碼相機內置的閃光燈覆蓋範圍有限，用攝影愛好者的話來說，其閃光指數較低（一般在1~9米內），不過已經基本滿足普通拍攝需要。
玩轉你的數碼相機
世界變化太快了！在人類曆史上，我們從視覺上表達自己的能力、功能、速度和控製力都比以往有了飛速的進步。你可以拿起一台數碼相機，為孩子拍一張照片，在幾秒鍾內把圖像輸進電腦中，應用圖像編輯軟件自如地對圖像進行加工，然後就可以把圖像打印出照片來，或是通過因特網將它發送到遠方的朋友那裏。而這一切都可以足不出戶地完成了。當我們的“數字魔盒”記錄畫麵時，也有著與傳統相機一樣的共性：它們需要足夠的曝光量，在黑暗中長時間曝光的情況下需要某種穩定的方法。在用長焦距鏡頭拍攝時也麵臨同樣的問題：它們會拉近我們的視線，同樣也加大了我們持握相機的振動。換句話說，就是在低光照或是長焦距的情況下，你需要使用一個三腳架，亦或是一個獨腳架，否則拍出來的照片就很可能會模糊不清了。
讓數碼相機“冷靜”一點
數碼相機都比較嬌貴，也非常怕熱。所以最好不要把它們曝露在陽光下，或是在暑天裏把它們放在轎車裏。但如果你真的這樣做了，那麼拍攝之前最好先要讓它們冷卻下來，否則就會損害相機內部對熱很敏感的電子器件。
液晶顯示的局限
數碼相機上的液晶顯示屏可以讓你馬上看到照片的效果，但是它也有局限性，這裏隻著重談它的清晰度。液晶顯示屏一般都隻有一定數量的像素值，其對角線一般為1.8到2英寸。換句話說，它隻能顯示圖像的大致樣子，所以要想知道你剛剛拍攝的這張照片是否清晰，就應該立刻把相機切換到回放模式，然後將圖像放大並移動，去觀察這幅圖像拍攝得是否清晰。
來一點閃光燈
標準色溫的閃光燈：你常會看到這樣的閃光模式：自動閃光、強製閃光開及關，或者類似的模式。這些模式可以讓你在任何條件下使用閃光燈。在白天拍攝時，你也可以對黑暗的陰影部分加以閃光燈補光，亦或對處在陰影中的人臉進行補光。
有效的閃光範圍:在大多的數碼相機中，其內置閃光燈的有效範圍一般隻有3米到5米左右，超出這個範圍，閃光的亮度就不太夠用了，拍攝出的影像就會發暗，如同膠片的曝光不足。有些高級的數碼相機可以外接閃光燈，加一隻大指數的閃光燈對於數碼相機來說自然是有所助益的。
慢速同步閃光：慢速同步閃光模式多用於夜景或一些光線暗弱條件下的人像拍攝，在慢速同步方式下，相機會在閃光照亮前景物體的同時以較長的快門開放時間為背景增加曝光量，慢速同步閃光模式可以使前景與背景的曝光盡量接近平衡。但由於慢速同步閃光模式的曝光時間較長，所以三腳架便顯得非常重要了。
減輕紅眼的閃光方式: 防紅眼功能可以將人眼視網膜的反光現象降低到最小程度。防紅眼功能可以自動在拍攝前進行預閃，讓人眼的瞳孔預先縮小，這樣也就使視網膜紅色的反射光減少到最小程度，這時閃光燈會再次為曝光閃光。
關閉自動閃光模式: 有時候室內拍攝或暗光拍攝的照片在液晶顯示屏取景上看著不錯，閃光則會減少被攝體的層次，畫麵會顯得很平淡。這時請關閉自動閃光模式，相信柔和自然的光照。
熟能生巧
數字化拍攝可以讓我們自由地練手，隨意地拍攝。因為你不必害怕浪費膠卷，你可以反複地觀察隨時拍攝的影像，如果不滿意就可以刪除掉重拍。
白平衡帶來的樂趣
你是否注意過傳統相機在熒光燈下拍攝出來照片會發綠？在白熾燈下拍的照片會發紅？這是因為不同的人工光源有著不同的波長。人眼會很迅速地適應這些人工光源，但傳統膠片的適應能力卻比不上人眼。而數碼相機大都具有自動白平衡及手動設置白平衡功能，常見的可選的白平衡模式有日光、多雲、熒光燈、鎢絲燈、陰影等等。這些模式可以影響畫麵在對應的光照條件下的色彩平衡。你可以嚐試一下各種模式，從樂趣中摸索出經驗。
不要讓快門滯時弄虛畫麵
大多數數碼相機從按下拍攝按鈕到快門釋放都會有一段時間的延時，它常常遺漏精彩的瞬間，有時也會使照片發虛。除非你已習慣了對拍攝物進行預先對焦：當你拍攝前，將取景框中的自動聚焦指示框對準拍攝物，半按快門啟動相機的自動對焦、白平衡和相關程序，你需要等待相機的準備工作就緒後再完全按下快門。要養成預按快門的習慣，掌握自己數碼相機的最佳拍攝狀態。
各種按鈕和其它控製功能
數碼相機一般都帶有多種功能，包括那些我們很少涉及的功能。這些功能可以幫助我們拍攝出優秀的照片來。
清晰度：一種in-camera模式可以在它記錄畫麵時將清晰度效果達到最佳，這與計算機畫麵編輯程序中的增加銳度功能類似。
使用可選ISO參數: ISO是膠片感光速度和對光的敏感度的標準指標。數碼相機也提供模仿膠卷的ISO參數。在低光照或拍攝運動物體的情況下，可以將IS0感光度提到最高，這樣CCD的感光靈敏度便會提高，快門速度也就隨之提升了。反過來，你還可以使用較低的ISO值，這樣可以將快門速度減慢，增加運動物體的動感效果。需要提醒的是: 相機的靈敏度，或是ISO的數字越高，照片中出現“噪聲”的可能性也就越大。
畫麵質量、分辨率: 數碼相機可以提供不同的分辨率和畫麵質量設置。隨著當今的存儲容量的增大和便攜式存儲方式的增多，拍攝低分辨率的照片就不是個好主意了，要盡可能拍攝高分辨率和高質量的照片。但如果你想通過網絡傳送拍攝的照片，較小的分辨率和較低的質量對於網絡傳輸速度是非常有益的。
照片存儲的幾種格式
JPEG、RAW和TIFF: 通常數碼相機大都將照片壓縮成JPEG文件格式。另外，許多數碼相機還提供RAW和 TIFF格式; 這些格式是未壓縮文件。RAW是既未經處理也未經壓縮的，象TIFF格式一樣，是一種“無損失”數據格式。
TIFF文件比JPEG文件大得多，對於一個300萬像素的數碼相機來說，每個TIFF格式的照片大小約為9MB，而同張照片若以同樣分辨率的JPEG格式存儲約為1.5MB。另外TIFF和JPEG照片都是在相機內處理過的，而 RAW格式則是“原汁原味”的未經處理的照片。
為什麼要使用RAW格式呢? 它能給每個像素點以更深的數字深度，整張照片的質量會更高，文件的大小也隻有相對應的TIFF文件的一半。但是你必須通過電腦中的圖像編輯程序來獲得RAW格式文件，然後用它來製作出最終的高質量圖像來。
哪種格式最好呢? 這是個“因地製宜”的問題。TIFF和RAW能得到最高的圖像質量，但JPEG文件隻占用較小的存儲空間。對於大多數攝影者來說，最低壓縮率（最高質量）的JPEG文件是最好的選擇。而對於特別追求高質量的人來說，TIFF和RAW格式則更適合。
微距對焦：中、高檔數碼相機大多具有微距拍攝功能，這是一個非常酷的功能，它可以非常近地拍攝一隻蜜蜂或是一枚硬幣，有時翻拍照片或文件比使用掃描儀迅捷得多。
保持在充電狀態
數碼相機都是靠電池來支撐的，尤其是那些帶有強大的變焦、記錄聲音以及液晶顯示屏等，這些功能都會“象吸血鬼一樣”吸吮著相機電池的能量。對於數碼相機的電池我們要記住三件事：
1、使用可充電電池。注意：可充電電池在前5、6次充電過程中會增加它們的充電量，之後才會達到它們最大的充電容量。
2、外拍時至少要準備兩套電池，三套最好（一套在相機中，一套準備使用，另一套在充電狀態）。
3、如果你的相機能使用可充電鋰電池，最好多備一塊。鋰電池的工作時間約為堿性電池和普通可充電電池的5倍，而且重量也很輕。
另外有些數碼相機可使用外置式充電器。這些充電器一般都很小，把它插進數碼相機的DC-in端口就可充電，這種內置電池的工作時間約為普通充電電池的10倍。
日光和液晶顯示屏的矛盾
過亮的日光會使液晶顯示屏幾乎無法觀察照片。有的相機（如三洋VPC-z400）在液晶屏上麵有一個透光蓋，在強日光環境下可把透光蓋打開，就可以借助日光把液晶屏的亮度增加。如果相機沒有提供這種功能，還可以尋找一種日光遮光罩套在液晶屏上，將強烈的日光遮住。最簡便的方法就是用衣物對日光進行遮擋，就象早年攝影師取景時鑽進大相機的蒙頭布裏一樣。更新型的數碼相機還具有菜單選項，可以讓你把液晶屏的亮度調高。
以上簡述了數碼相機常用的使用方法和基本技巧，如果我們能學會充分利用數碼相機更多的功能，我們就可以利用它做出更多的事情來。那就讓我們一起去做數碼影像的探索，去充分挖掘你的數碼相機的潛能吧！
家用數碼相機偷拍技巧
有人說過“自然才是最美的”，真正的攝影家傾畢生精力追求這一境界。在我們的生活中，拍照已經成了不可或缺的一部分，但是我們不是模特，大部分人在鏡頭前麵都會緊張，做作，拍攝出來的效果往往不能滿意。然而，如果我們在拍攝對象不注意的情況下進行“偷拍”，豈不是能夠輕易搶到他(她)們最自然的一麵。
這裏提及的“偷拍”隻是希望你鏡頭中的對象能夠“自然”、沒有矯揉造作的痕跡，而不是指那些使用針孔攝像頭企圖拍攝個人隱私的舉動。當然你也可以盡情在街頭捕捉漂亮美眉的倩影(但不要出於某種不可告人的目的)。
秘訣一:守株待兔
偷拍的時機往往稍縱即逝，如果每次都按照步驟慢慢來的話往往會搞得自己手忙腳亂，還有可能失去美好瞬間。俗話說“笨鳥先飛”，我們可以讓設置好參數的相機處於待機狀態，一旦發現目標，立刻端起相機，咯嚓一聲，拍下永恒瞬間。提前設置要注意幾個問題。首先我們要選擇體積小巧，能夠隨身攜帶，不易被人發現的產品。如果選擇一些專業級別的“大炮”，目標肯定遠遠就被嚇得大驚失色，和你保持很長的距離。你的計劃自然也就泡湯了。其次是選擇待機時間很長的產品，否則一會兒就沒電了，這招就失靈了。
拍攝訣竅：自動或手動調整提前把參數設置好，將相機調到完全自動模式(由於小巧的機身具有隱蔽性，而隨時待機更是為你節省了時間。因此你能夠從從容容地進行拍攝。而且此類相機在設計的時候往往更注重自動模式)。此方法也適合時裝表演等形式的拍攝，適當控製焦距，等待拍攝對象進入清晰範圍即可。拉遠距離能夠讓目標運動的軌跡都在你掌握之中，此時你就可以運籌帷幄，指點“江山”了。
秘訣二:聲東擊西
理想的拍攝位置當然是越近越好(為什麼呢？因為貼近對象，就可以用更合適的焦距拍攝，從而得到最好的畫麵質量。此外，在公共場合拍攝來來往往的人會很多，如果遠的話容易被旁人遮擋，特別是數碼相機的快門相對有時間延遲，在按下快門到快門打開的這段時間裏麵很可能會有人走到你和拍攝對象之間)，但是近距離又很容易被目標察覺。有一個好的辦法，如果我們假裝表麵是在拍一個背離她方向物體，被拍攝對象自然就不會引起注意，而實際上你卻是在拍攝她，這個方法能夠讓你從從容容地完成拍攝，更不用受擔驚受怕之苦。
拍攝訣竅：這種拍攝方法要依賴於能夠旋轉鏡頭或者旋轉液晶屏的數碼相機，因此器材是成功的關鍵，在拍攝的時候不需要對相機進行特殊的設置。隻需要考慮將對象完整拍攝在取景器中。由於不能選擇最好的拍攝角度，因此一定要選擇良好的拍攝光源，避免逆光拍攝。在拍攝過程中捕捉自然鏡頭還可以作出相機“有問題”的樣子，左看右看，上看下看，目的一個：放鬆拍攝對象的注意力，在她放鬆休息嬉戲的瞬間抓拍。還有一個方法是一般留影都會喊123(配合說“茄子”)才開始拍，在之前或者之後拍攝，也可以獲得意外的效果。
秘訣三:隔岸觀火
真正能夠令人泰然自若的還是在遠距離以外拍攝，可以選擇一個最好的角度，並固定在三角架上，利用相機的光學變焦能力觀察被攝對象，在滿意的時候甚至可以啟動遙控器操縱拍攝。這種方法，首先不會給自己造成心理負擔。而相機固定後，又可以防止手抖而造成對焦不準、畫麵虛化的現象。這時我們可以選擇具有長焦鏡頭的“大炮”級別相機來進行拍攝，光學變焦越大越好(甚至可以考慮使用增倍鏡)。如果使用三角架，不用考慮防手抖的問題，否則最好選擇帶有光學防抖的產品，因為在長焦下連輕輕的抖動都會造成畫麵的模糊。
拍攝訣竅：器材仍然是這一辦法中最重要的武器。采用此方法非常適合野外寫生，比如拍攝鳥類，動物園內拍攝猛獸。
秘訣四:速戰速決
這是最直接的辦法，但是想做好卻不容易。當我們看到一幅滿意畫麵的時候，這個寶貴瞬間會稍縱即逝，立即拍攝是最理想的狀態，能省略相機反複自動對焦所浪費的時間。但是前期你要先將相機調整到快門優先的模式(如果相機支持，最好打開連拍模式，多拍幾幅以做保證)，並提前測光，目測好被攝距離。更重要的是，你應該非常熟悉你手中的相機，知道它的遠景距離、常規距離、近距都是多少。這樣才能在一瞬間找到最合理的拍攝距離。
拍攝訣竅：需要注意的是此時我們應該選擇速度快、通光亮大的數碼相機。在進行此類操作的時候得心應手，且不易發生拍虛和曝光不足的現象。參數應該設置為矩陣測光，光圈調到最大(保證更大的通光量)，鏡頭拉遠成長焦(增加圖片覆蓋麵)。
“偷拍”利器之遠程武器
加裝B300後的2100UZ
12倍光學變焦的FZ1
擁有超大光學變焦的產品往往是高級發燒友的最愛，不但輕易能夠拍出淺景深的效果，而且能夠讓你看得更遠、拍得更遠，曆史上擁有10倍光學變焦的兩款機皇是Olympus C-2100UZ和佳能的Pro90IS，由於相關報道過多，這裏不再重複。但是，加裝Olympus B-300 1.7X增倍鏡的C-2100UZ擁有17倍的光學變焦能力，鏡頭中百米外的人物好像就站在你的眼前。擁有12倍光學變焦的鬆下Lumix DMC- FZ1是大變焦的後起之秀，可惜它無法支持光學防抖，如果不用三角架的話很容易因手抖而把相片拍模糊。
“偷拍”利器之袖珍暗器
索尼Cyber-Shot U20
美能達DiMAGE Xt
索尼DSC-U20被公認為送給女性的完美禮物，其尺寸長84.5mm×高39.8mm×深28.6mm，重量約87g。采用4節鎳氫充電電池供電，可連續拍攝70分鍾。DiMAGE Xt是一款反應迅速的330萬像素相機。打開相機後，僅需1.1秒左右，即可進入拍攝狀態。在所有帶光學變焦功能的數碼相機中，它是世界上最快的。卡西歐320萬像素的EXILIM EX-S3厚度隻有1.1cm，重量僅為72g，是目前世界上有液晶屏幕數碼相機中最輕薄的。，有維持不錯的續航能力。BenQ DCMini300是一款隱蔽性非常強的拍攝工具。外形尺寸是85mmx40mmx19.8mm。
“偷拍”利器之秘密武器
CP2500單手可握
旋轉鏡頭的CP2500
尼康的950、995等相機都是可以旋轉鏡頭的產品，可惜體積有些偏大。因此尼康推出了體積小巧，外形時尚的Coolpix 2500。Coolpix 3500則是尼康Coolpix 2500的升級產品。這些產品都可以采用了旋轉式的鏡頭，其鏡頭可以向前180度自由旋轉，向後90度旋轉，要偷拍身後的景物，輕而易舉。此外，還有一些液晶屏可旋轉的產品。比如佳能G3、尼康的CP5000等等，特別是後者，體積小巧，單手可握。
“偷拍”利器之高速武器
2500L的速度令人懷念
QV-5700有F2.0的大光圈
大部分數碼相機的光圈都在F2.8左右，而Casio QV-5700 (500萬像素)擁有F2.0的大光圈，可惜快門速度還有不足，最快僅為1/1000s。而Olympus的C-5050Z擁有F1.8的最大光圈，足以傲視群雄。其快門速度也可以達到1/2000s。提到快門速度，曾經有一款產品能夠達到1/10000s，它就是Olympus的2500L，可惜早已停產。如果能在二手市場上遇到，是值得考慮的一款產品
