夜景攝像與夜景攝影不同，我們不必在每個畫麵都把人物和燈光同時表現出來，而完全可以利用影視語言中組合編輯的方法使人景有機交融，即人物與燈光的畫麵交替出現。這是利用了畫麵語言中“視覺定勢”的特點，帶給我們預期的視覺效果。就此而言，夜景攝像要比夜景攝影容易掌握，因為它無須像拍攝照片那樣要嚴格控製“人景合一”的最佳曝光。按筆者的經驗，當人物處於現場光照度不強的時候可多拍遠景和全景，交代環境和夜遊活動的概況；而當人物處於照度較強的場合則采用中景、近景和特寫來表現他們的行為、表情和服飾等細節。就是說按不同的條件分別著重攝影取景和人，除了交代清楚夜遊活動的場所、優雅的景觀以外，注意適時反映人物的形體、動態和神韻，自然也錄下了現場音效和人們的言談，這樣構成的情節和故事，能達到較理想的效果。
燈會夜景的光源相當豐富，若處理得好往往能得到很好的效果，有時可將多方位射向人物的光源相應處理為燈光人像攝影中的主光、輔光、輪廓光、背景光等光源，當然一般不可能達到完全理想的效果，其實隻要有這種追求和考慮，能形成布光或修飾的氛圍就相當不錯了。
夜景光的色溫也相當複雜了，為了使錄像的色彩還原正常並以鮮豔逼真的顏色重現於熒屏，有關白平衡的控製操作是至關重要的，在不同的場合要隨時調整攝錄機的白平衡選擇鈕（英文標注“WB”）。模擬攝錄機的“室內外”模式就是針對所處環境的色溫設置的，若人物受光麵以熒光燈類冷色光為主，應選“室外”模式（白平衡選擇鈕標注“Out door”）；若人物受光麵以熒光燈類冷色光為主，應選“室外”模式（白平衡選擇鈕標注“Out door”）；若人物受光麵以白熾燈、鹵素燈類暖色光為主，應選“室內”模式（標注“”In door）；對於混合光源或難以辯別的光源可選“自動”模式（標注“Auto”）。燈會夜景中出現較多的是混合光源，拍攝時應以選擇“自動白平衡”為主，或按個人需要自行設定模式，包括用手控模式來調整白平衡，這裏所說的色溫均以人物麵部的受光為準，而白平衡調整則按各類攝錄機常規方法操作。
在有條件的情況下，用便攜式射燈加以補光可使畫麵更清晰、色彩更穩定，其次它還兼有引導視覺注意力和表現眼神光的作用。燈光時宜由助手信攝錄機的側上方約45度角射向主體，射燈不宜靠主體過近也不宜直接安在攝錄機上，以免造成光照不勻、用光過平和人景光比過大的弊端，攝像機內藏式照明燈盡可能少用，因為它除了上述缺點之外，還會大量耗機內電池。
家用攝錄機的曝光一般都采用自動模式，是以被攝對象反射的平均光線的強弱來控製光圈的大小的，常會因“傻瓜”而造成失誤。在主體和背景光比過大的情況下攝錄機便會無所適從，若是背景上出現了較亮的光斑，就會造成光圈的收縮而影響主體的正常曝光，這時可用“逆光”鈕加以補償（此功能鍵標注“Back light”）。相反，若是背景空曠而昏暗會造成光圈放大，使人物麵部過曝而顯得蒼白，對於帶有手控光圈功能的攝錄機，通過正常操作能把人物麵部調到最佳感光值。好在這些調整效果都會在尋像器裏即時反映出來，就是說小小尋像器裏觀察到的影像跟實際拍攝到的圖像是完全一致的。
正因為夜景攝像中出現的光源相當多，所以鏡頭上的遮光罩非常重要。有些“掌中寶”體積設計得較小而省去了遮光罩，此時最好另配一個戴上。在拍攝時要少用推、拉、搖、移等運動鏡頭，以免雜亂眩光進入鏡頭，造成主體忽明忽暗。在需要應用運動鏡頭的場合，為減少失誤，可在實拍前演示一遍，“以觀後效”再實施操作，如果發現問題可隨時調整機位和方向，避開眩光。
關於鏡頭的變焦距範圍，筆者認為應控製在10倍數光學變焦範圍之內為宜，運用過長焦距容易造成畫麵的抖晃。至於數碼變焦功能更不宜隨意使用，因為一般夜間現場光線相對比較微弱，那種極度放大影像的畫麵往往相當粗糙，難以被接受。另外若非特殊題材，夜視功能也無須啟用，否則您看到的簡直就像一部弄偵片。
星光鏡和彩虹鏡是夜景攝像中非常有用的附件，鏡頭前附加這些鏡片能使燈火顯得更為燦爛、璀璨無比，大大地增添了夜景的氣氛，當回放時呈現出魔幻般的誇張效果或許是你您難以料及的。當然附加鏡隻是作為一種點綴，用得過多過濫肯定不妥，在拍攝人物時必須隨時卸下來。
在此順便提醒一下：夜景的攝像常會在戶外持續數小時，必須準備好充足的電池，同時最好根據現場情況和個人需求配備燈具、腳架、機會話筒、雨具和防護罩等附件，做到有備無患，未雨綢繆。
關於拍攝現場的同期錄音，若要壓抑不必要的嘈雜聲須外接手持話筒，因夜景攝像在戶外居多，尤其在中、全景的情況下這種影響比較明顯。若是忽略了這個問題，就得在後期音頻複製中加以改善，我們可在音頻複製操作中附加混響設施來調整現場語言、嘈雜聲和效果音樂的比例。但這會在一定程度上減弱現場音效，如果把握好聲畫搭配和協調的配音必能烘托整部短片的氣氛，使它錦上添花。
