現在有許
多人已厭煩了風景留念式的照片，大家都很想拍一些類似
影樓拍的那些
藝術人像，但實拍以後覺得出不來那種
效果。其實大家主要掌握其中幾點容易出現的問題後就能拍出來自己比較喜歡的片子
容易出現的問題之一：景深太大。拍攝的人像照片大都希望背景能夠很虛化從而體現主體，把人的注意力都集中於被攝者。要使背景虛化有三種選擇方法可以使用：1，盡量的開大光圈2，離被攝者近一些3，使用焦距長一些的鏡頭。大多數同學拍的背景太實是因為忘記或因天色太亮根本無法開大光圈。如當時太亮可以把速度相應提高以保證景深，還是太亮可以加一片偏振鏡或中灰度鏡，這些濾鏡都能在不改變原有色彩的基礎上降低進光量。如果光圈開太大確實不宜辦到那還有1，2，兩種方法可選，但第2種方法在你用較短焦鏡頭時，*人物太近會發生嚴重變形，用焦距少長一些的鏡頭就會得到相應的改善。所以照人像最好用有80-120mm焦長的鏡頭。還有一點要記住，拍人像時一定要聚焦在人物的眼睛上，這樣的照片才讓人舒服，如果你不信的話可以聚焦在人的鼻子上試試。
容易出現的問題之二：根據測光值拍的照片曝光並不準確。大家手上大都是平均測光的相機。平均測光顧名思義就是把取景框裏所有景物的亮度都考慮進去，然後取一個平均值給你。這就象把多種蔬菜合起來燉一個大鍋菜，最後你隻嚐到了一種混合味道一樣。這種測光方式在明媚的陽光下會因光照太複雜給你一個不準確的值。所以要想曝光正確就必須多動些腦子，多觀察看，誰比誰更亮？誰比誰在畫麵中占的比重大？或者避開陽光到陰影中去，在陰影中光線比較柔和，平均測光值一般不會出錯。但逃避也不是辦法，大家總不能不拍處在陽光中的片子吧。這裏告訴大家幾個小竅門，1，你可以*近模特讓模特的臉充滿畫麵，這時的測光值就是純粹的臉部數據了2，如果你懶得走動可以用變焦鏡頭長焦一端把模特臉部放大以充滿畫麵3，如果你沒有那麼長的鏡頭還可以測一下自己的手背，因手背在同一光照和人的臉部反光率基本一致。不過你的手長得比非洲人還黑就別勉強自己用此竅門了 。
容易出現的問題之三：背景的選擇。以前大家都愛在花從前留影，以使自己也能象花一樣美麗，可照出大都是自己變成了綠葉。這是因為花叢色彩鮮豔而又雜亂把主體給奪走了。現在有些同學發現在破門、磚牆這些並不美麗的背景前到是能使被攝者顯得很好看。有些人甚至說在垃圾堆前也比花叢前照片來得漂亮。其實這樣也太過分了，垃圾堆也是五顏六色的也會奪人視線如果你真拍這麼一子張片子我道要問：在花叢中你是綠葉在垃圾堆中你是何物？仔細研究一下破門、磚牆，這些背景我們就會發現他們都有一些共通之處，破門、磚牆、籬笆，這些東西色調都很統一，而且都有圖案性，還有一種曆史感在其中。所以現在流行的這種背景也有其藝術根源和懷舊情緒在其中。懷舊思潮過去之後，我覺得如果花叢也能色調統一而又經過藝術排列重複的話，也能成為一種很好的背景素材。但重要的是，別忘了調動模特的情緒來配合不同的背景。
人像攝影其實是攝影中最難的，寫起來也很複雜，一本書也不能將其包容。還有些容易犯錯的地方光說是沒有用的，要想拍好還真得費點膠卷和功夫。好在是人像攝影倒是很容易練習，每個人都可以成為你的模特。好了，現在先去浪費幾個膠卷試試吧！我相信在不久的以後，你隨便丟棄的一幅習作都會被人珍藏的。
